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Lonely Planet

2012-02-05T16:08:00.000-08:00

Atenas I

2012-01-24T19:04:00.000-08:00

Atenas es una ciudad mítica. Su nombre nos remite a historias fantásticas de dioses todopoderosos y hombres sabios, nos recuerda los inicios de las instituciones por las que funcionan las naciones modernas y nos acerca a construcciones icónicas que marcaron para siempre la arquitectura. No creo que me sea fácil escribir esta entrada así que voy a empezar por lo básico.

Desde la Estación Central de Milán tomamos un bus que nos llevó directamente al aeropuerto Malpensa (Malpensa Shuttle, excelente servicio, rápido y económico) desde donde tomaríamos un vuelo de Easy Jet a Atenas. Cuando llegamos al aeropuerto nos sorprendió lo modesta y antigua que era la terminal hasta que fuimos a otra terminal a curiosear y nos dimos cuenta de que ese era el sector de los vuelos low-cost que son low también en comodidades en el área de embarque. Tampoco sabíamos que esa línea no tiene asientos asignados así que, por no hacer la cola a tiempo, terminamos en la última fila. Igual el viaje fue muy corto y así que no hubo problemas.

En el aeropuerto de Atenas tomamos el bus X95 para ir hasta la famosa plaza Syntagma frente al Parlamento, la plaza de las protestas, que está a sólo unas cuadras del hotel que habíamos reservado. El viaje duraba unos 40 minutos y desde el bus pudimos ver las primeras imágenes de Atenas, de las afueras en realidad y yo aboné mi teoría (para nada científica) de que las afueras de las ciudades son todas iguales. En todos los viajes en los que tomé un bus para llegar al centro de la ciudad vi las mismas autopistas, los mismos grandes negocios o empresas a los costados de la ruta, los mismos peajes, los mismos estadios (siempre hay estadios en los suburbios), la misma arquitectura anónima. Ni siquiera en París encontré rastros distintivos, sólo los alrededores de Heathrow en Londres eran bien ingleses. En fin, más allá de eso veíamos que nos estábamos acercando a una ciudad baja, sencilla, con arquitectura nada llamativa, incluso vimos un pequeño asentamiento y eso me recordó a Buenos Aires porque no son comunes en Europa.

Iba todo bien hasta que el chofer hizo un anuncio que no entendimos y el bus se detuvo y todos tuvimos que bajarnos. Un chico que hablaba inglés (por suerte casi todos lo hablan) nos explicó que los alrededores de Syntagma estaban cerrados por una manifestación (primer contacto con la crisis griega) y el bus no podía seguir pero había parado en una estación de metro donde podíamos combinar. El mismo chico nos ayudó a bajar las valijas por una escalera eterna y no mecánica y nos orientó con el ticket y la dirección del subte (los griegos son muy amables) aunque en el metro toda la señalización está en griego y en inglés así que es muy fácil ubicarse. Llegamos finalmente a Syntagma que es un punto de combinación donde se cruzan varias líneas de metro, la estación tiene 4 o 5 niveles y todo está comunicado con escaleras mecánicas y ascensores. Espectacular, aunque nos llevó un rato encontrar la salida de tantos caminos posibles que había. La manifestación ya había terminado y todo estaba muy tranquilo así que cruzamos la plaza y tomamos la calle Mitropoleos hacia el Hotel Metropolis. Lo reconocimos enseguida por la enorme Santa Rita que habíamos visto en las fotos y cubre todo el frente y trepa hasta la terraza.

El hotel es mínimo en todo, la recepción debe medir dos metros de ancho y sólo caben parados el recepcionista y una persona más, las demás personas y las valijas tienen que acomodarse en la escalera que conduce hasta el ascensor que, por supuesto, también es mínimo, o caben tres personas o una persona y dos valijas, o dos personas y una valija o... y no tiene puerta interior porque no hay suficiente lugar! Nos habían dado una habitación supuestamente para cuatro en el último piso y, obviamente, también era mínima, tenía dos camas matrimoniales pegadas a la pared y algo de espacio para caminar. No esperábamos mucho del baño pero nos sorprendió porque no era mínimo, era micromínimo! Lavatorio, inodoro y ducha todo metido en un cubículo de 1,5 x 1 más o menos. Pero saben qué? no importaba nada, la habitación tenía un balcón terraza cuatro veces más grande que el cuarto, cubierto por la preciosa Santa Rita y con la más fabulosa vista a la Acrópolis que nos dejó boquiabiertas y emocionadas.

Así que si van a Atenas y no tienen plata para un buen hotel, no duden en ir al Metropolis, es limpio y económico, pero asegúrense de pedir el "pent house".

Dejamos las cosas y salimos a comer algo porque estábamos famélicas. Nos quedamos en un restaurante súper sencillo abajo del hotel, Ioakh BBQ, que tiene los kebabs más ricos que comimos en Grecia.

Después fuimos a comprar los billetes de ferry a las islas y a recorrer un poco el barrio de Plaka que es encantador, es para turistas, está lleno de negocios de cosas típicas, bares y restaurantes y, por si le faltara algo, vista a la Acrópolis. Nos llamó la atención que el piso de las calles estaba cubierto de mármol pero luego veríamos que eso es lo más común en Grecia.

Volvimos al hotel para encontrarnos con Susana que recién se unía a nuestro periplo y fuimos de nuevo a Plaka para cenar mousaka, ensalada griega, kebabs, mmhh... Se me hace agua a la boca!

Antes de dormir nos quedamos un rato en el balcón disfrutando de la Acrópolis iluminada y bañada por una magnífica luna. Qué más se puede pedir?

Después de una noche de sueño (que a algunas les resultó difícil porque estábamos frente a la Catedral y las campanas sonaban cada media hora) y luego de luchar con el duchador manual en nuestro bañito (en Grecia no ponen los soportes del duchador en la pared, cosa que no entendí ni entenderé) salimos temprano para visitar la Acrópolis antes de que estuviera invadida por visitantes. Pero ese relato queda para la próxima porque merece una entrada particular.

Después de la Acrópolis y el Museo visitamos la Biblioteca de Adriano, construida en la época del emperador romano responsable también por la construcción del Panteón de Roma, y luego el Agora. El Agora Antigua era básicamente la plaza pública de la ciudad y funcionaba como centro comercial, político, cultural y religioso. Incluía edificios administrativos, templos y servicios. Los atenienses se reunían allí para comprar y vender productos, para informarse de las novedades, para criticar al gobierno y para intercambiar ideas. El sitio es bastante grande y aunque queda poco de la mayoría de los edificios se conserva un templo en excelente estado, el Templo de Hefesto, y hay una reconstrucción de la Stoa lo que permite adivinar cómo era el lugar en su época de esplendor.

Biblioteca de Adriano

Agora

Templo de Hefesto

Stoa

Hay una película de Alejandro Amenabar protagonizada por Rachel Weisz que se llama precisamente Agora que no es buena pero ilustra bastante bien el funcionamiento de las ágoras en la antigüedad.
Como no podía ser de otra manera hicimos un alto para comer, riquísimo obviamente, y después nos fuimos caminando hasta la plaza Omonia para tomar desde allí el metro hacia el complejo Olímpico. En el camino pasamos por un mercado de pulgas y por el infaltable barrio estilo Once, no hay ciudad que no lo tenga, y paramos en un mercado a comprar unas almendras con semillas de sésamo espectaculares.

El complejo Olímpico fue construido con motivo de los juegos de 2004, diseñado por el español Santiago Calatrava. Se llega en metro que en ese tramo va por superficie y ya desde la distancia se distinguen los elementos típicos del arquitecto: estructuras blancas muy plásticas y livianas, casi como el esqueleto de un organismo nuevo y original. Se accede a través de un enorme pórtico curvo que conduce a una galería semicircular que estructura el sitio y es el elemento más significativo por su cubierta abovedada. En el complejo se encuentran el gran estadio olímpico, otros estadios cubiertos, piletas de natación, canchas de tenis, etc. Hoy se lo ve semi abandonado lo cual es una lástima pero suele suceder con este tipo de instalaciones tal vez excesivas para la demanda local.

Volvimos al centro y antes de ir al hotel dimos una vuelta por una zona comercial bastante linda. Estábamos cansadas pero felices por todo lo que habíamos visto y nos recompensamos a nosotras mismas con una picadita a base de delicias locales en el balcón terraza mientras nos despedíamos de nuestra amada Acrópolis ya que al día siguiente partíamos hacia Santorini y luego Mykonos.
Tuvimos unas horas más en Atenas a la vuelta de las islas, antes de volar a Estambul, pero sin tiempo para nada más que acompañar a una chica argentina que acababa de llegar a nuestro mismo hotel y a la que le habían robado los documentos, las tarjetas y el dinero en el metro. La acompañamos a la comisaría a hacer la denuncia y nos encontramos con escenas muy familiares: policías charlando en la puerta y atendiéndonos displicentemente sólo para decirnos que no era ahí, que teníamos que ir a otra comisaría. Esa otra comisaría quedaba detrás del Parlamento y gracias a este infortunio conocimos un barrio muy lindo que seguramente es de funcionarios y embajadores por el tipo de edificios y porque estaba lleno de seguridad.
Nos habían dicho que Atenas no era linda, que no valía la pena, que dos días era mucho pero la verdad es que nos faltó tiempo. Recorrer la Acrópolis y el Museo lleva más de medio día y todavía hay muchos otros sitios interesantes como el Museo Arqueológico al que no pudimos ir.
Nos quedamos con ganas de saber más de la vida en Grecia, de la actual crisis, de lo que piensan para su futuro y de conocer mejor la ciudad, pero aún así puedo transmitir algunas observaciones. Atenas tiene una plaza principal, Syntagma, justo frente al Parlamento, que sería como nuestra Plaza de Mayo o Congreso, pero que no parece ser sólo institucional porque coincide con el centro comercial. De allí sale la peatonal Emou, paralela a Mitropeleos donde estaba nuestro hotel, que termina en Monastiraki. En esta calle están las tiendas de moda y en los alrededores hay bares y cafés. Syntagma está bordeada por dos importantes avenidas donde también hay comercios y servicios. Monastiraki es otro punto de atracción tanto para turistas como para locales, de día se visitan los sitios arqueológicos y los comercios y de noche es el lugar elegido para tomar un trago y festejar.

Parlamento

Syntagma

Quedan muchos otros barrios para conocer y lamento sinceramente haber estado tan poco tiempo porque no llegué a comprender la ciudad que no parece tener una arquitectura moderna relevante, es como si hubieran entendido que las construcciones de la antigüedad son insuperables y ni siquiera intentaron acercarse a ellas. Desde lo alto de la Acrópolis, que lo domina todo, se ve una ciudad muy extensa y densa pero baja, sin edificaciones descollantes, sólo un laberinto de calles en las que me encantaría perderme porque hay mucha vida en las calles y eso hace que la ciudad sea todavía más interesante.
Una ciudad (y un país) que, sin dudas, merece una nueva visita y más prolongada.

+ info
Página oficial de turismo
http://www.visitgreece.gr/
Transporte público
La ciudad cuenta con un sistema de trenes y metro modernizado y ampliado en el año 2000 que conecta casi toda la ciudad, incluso el aeropuerto y el puerto, y el servicio es muy bueno. El pase de 24 hs cuesta 4 euros. Una cosa importante es que funciona desde bien temprano, 5.30 de la mañana.
Además hay buses urbanos e interurbanos.
Para llegar al centro desde el aeropuerto (y viceversa) la opción más conveniente es el bus (X95 en el caso de Syntagma pero hay otras líneas), cuesta 5 euros. También se puede tomar el metro pero cuesta 9 euros y hay que hacer combinación, algo que con valijas siempre es difícil.
http://www.ametro.gr/page/default.asp?la=2&id=4
Alojamiento
Ya hablé del hotel Metrópolis (unos 30 euros por persona) pero hay cientos de opciones para todos los presupuestos.
Precios
Se puede comer en restaurante abundante y rico por 8 o 10 euros pero siempre hay opciones más económicas como comer algo al paso o comprar en el supermercado donde hay cosas muy ricas y a muy buen precio.
Un café en un lugar lindo está entre 1,5 y 3 euros y se puede desayunar bien por 3 o 4 euros.
Compras
No hicimos porque no hubo tiempo pero en Plaka se pueden comprar cosas típicas como productos a base de olivas, conservas, ropa, sandalias de cuero, bijouterie y joyas de oro y plata, etc. Además en la peatonal están todas las marcas internacionales como Zara, Gap o H&M.
Idioma
Es imposible. Leerlo es como intentar descifrar jeroglíficos y aunque escucharlo me recordaba un poco al portugués, de Portugal, era sólo una ilusión porque no entendía ni una palabra. Afortunadamente muchos hablan inglés y la gente que está en turismo habla también español y varios idiomas más, aunque más no sea las palabras básicas. La señalización está siempre en griego y en inglés y como el turismo es tan importante para ellos todos los sitios importantes están bien señalizados.

+ fotos
http://www.panoramio.com/user/435770/tags/atenas

Milan

2011-12-15T19:59:00.000-08:00

Se dice habitualmente que Milán es la ciudad de la moda, el diseño y la elegancia. Esta afirmación suena dudosa, como toda generalización, perola verdad es que basta con media hora en esa ciudad para darse cuenta de que es absolutamente cierto!
Milán no se parece a las otras ciudades italianas que conozco (Roma, Venecia, Florencia y Siena). Es mucho más "moderna", la mayor parte de los edificios parecen ser de fines del siglo XIX y principios del XX, es definitivamente más ordenada, aún el centro histórico que mantiene el trazado antiguo irregular, las calles son más anchas y todo parece más nuevo. No tiene tantos edificios espectaculares como Roma, ni sus monumentos, ni sus piazzas, pero tiene una escala muy agradable (me hizo acordar a París), buena arquitectura (hay bastante art nouveau) y se ve "embellecida" por sus habitantes, los milaneses, probablemente la gente con más estilo de Europa, por no decir del mundo.
Llegamos desde Roma luego de un viaje en tren de menos de tres horas. Bajamos en la Estación Central que es una verdadera belleza, al mejor estilo de nuestra estación de Retiro, y desde ahí nos fuimos caminando hasta el hotel que teníamos reservado: Due Giardini.

Dejamos las valijas, nos refrescamos un poco pero no nos cambiamos (cosa de la que nos arrepentiríamos rápidamente) y salimos a pie hacia el Duomo. En el camino atravesamos el parque Giardini Pubblici y ahí nos sorprendió ver a las madres con sus hijos, vistiendo ropa impecable, tacos altos,carteras divinas y peinados de peluquería.

Después tomamos la Via Alessandro Manzoni donde empezamos a ver tiendas de las grandes marcas de moda, autos espectaculares, motos último modelo (me olvidé de hablar de los vehículos en el capítulo de Roma y merecen una mención aparte), más tacos altos, más carteras soñadas, más vestidos divinos, más peinados perfectos y muchos hombres con trajes de corte impecable (esos angostos en la cintura con solapas finas y pantalones rectos que les quedan tan bien). Ahí fue cuando nos arrepentimos de la ropa que llevábamos, no porque estuviéramos tan mal sino porque al lado de esa gente cualquiera es una piltrafa. Nos consolamos excusándonos en que éramos turistas y los turistas están libres de todo pecado estilístico, además no teníamos nada en nuestras valijas que estuviera a la altura de Armani y sus amigos.
Seguimos entonces imperturbables hasta el Teatro Alla Scala que francamente no tiene nada que hacer al lado del Colón (qué frase fanfarrona, no?), al menos por fuera.

No tuvimos tiempo de entrar porque estábamos buscando un lugar muy importante, Luini. Nos lo había recomendado Silvia, nuestra amiga que vivía en Milán, porque ahí se hacen los mejores panzerottis de toda Italia. Y bueno, ya era más del mediodía y no habíamos comido nada en toda la mañana! Hay que hacer cola porque va la gente que trabaja o hace compras por la zona, pero vale la pena, es exquisito. Comimos panzerottis de queso y salame (una especie de empanada o pastel relleno, frito o al horno) y también unas croquetas deliciosas de papa y de arroz.

Mientras comíamos en una placita vimos a un personaje que era un descrédito para la ciudad. Lamento no haberle sacado una foto pero seguro se lo pueden imaginar: cincuentón pasado, short deportivo, chancletas tipo esas Adidas de goma, medias tres cuartos (había necesidad?), remera descolorida, bufanda futbolera al cuello, chapas (las pocas que le quedaban) al viento. Como uno de esos hinchas de Boca que andan paseando su desalineo por el mundo, vieron? Era un horror! Por suerte resultó que no era milanés. Ese día el Milan jugaba un partido con no sé qué equipo de Europa del este y era hincha visitante.
Para escapar de semejante imagen nos metimos en la Galería Vittorio Emanuele y nos deleitamos con las vidrieras de Gucci, Louis Vuitton y Prada. Un placer. Inalcanzable, obvio. La galería es una belleza, está formada por dos calles interiores dispuestas en cruz, sobre las que se ubican los locales comerciales en edificios de cuatro pisos de altura, cubiertas por bóvedas vidriadas y hay una cúpula, también vidriada, en el cruce. Fue construida entre 1865 y 1877 y conecta las plazas de la Scala y el Duomo. En Buenos Aires hay un edificio similar aunque más pequeño, las Galerías Pacífico -antigua tienda Bon Marché-, que permite darse una idea de lo que se trata. De casualidad nos dimos cuenta de que había que pisar las bolas del toro, una figura delineada en el piso de la galería, hacerlo trae buena suerte.

Del otro lado de la galería salimos a la plaza del Duomo. La catedral de Milán es verdaderamente impresionante y bella. Su construcción empezó en 1386 pero no fue completada hasta 1900. En ella trabajaron arquitectos, artistas, artesanos, escultores y trabajadores especializados formando una verdadera fábrica que, de alguna manera, sigue funcionando hasta hoy. Lo que más impacta sin dudas es su fachada de mármol blanco totalmente tallada. Las pilastras que marcan las cinco naves terminan en elegantes pináculos que la estilizan y parecen elevarla hasta el cielo. El trabajo del mármol, las puertas de bronce y los vitrales es increíble, pleno de escenas, figuras y detalles. El interior es más convencional, por decirlo de alguna manera, lo que más me llamó la atención fue su gran altura, los magníficos vitrales y el bellísimo altar.

La visita termina necesariamente con el ascenso a los techos donde se puede apreciar bien de cerca las intrincadas decoraciones y de la famosa Madonnina. Además se tienen magníficas vistas de la ciudad.

Desde ahí nos fuimos a otra atracción imperdible de la ciudad, la iglesia Santa Maria delle Grazie que aloja La última cena, la famosísima obra de Leonardo Da Vinci. Tuvimos que sacar las entradas meses antes porque los cupos son muy limitados y la verdad que lo hicimos más por no desperdiciar la oportunidad que por estar convencidas de que valía la pena.

La iglesia está en una zona muy linda, que otra vez me recordó a París, y ahora que lo pienso ni siquiera entramos, fuimos directamente a la entrada del museo. Se accede en grupos de unas veinte personas y hay que pasar por tres recintos cuyas puertas se abren y cierran escalonadamente para controlar el aire. Finalmente se ingresa a una sala mediana que tiene dos obras de arte en los extremos, de un lado la de Leonardo y del otro una escena de la crucifixión obra de Montorfano, al que francamente pocos le prestan atención. Esta obra fue un encargo del duque Ludovico Sforza para el convento de los dominicos vecino a la iglesia y además de la escena bíblica, Leonardo pintó decoraciones de guirnaldas vegetales y medallones en las obras paredes de la sala. Da Vinci utilizó directamente oleos sobre el yeso de la pared lo que pronto provocó el deterioro de la obra que rápidamente fue reconocida como una obra maestra. Hoy, luego de siglos de deterioros y varios malos intentos de restauración, la pintura está un poco desdibujada pero eso no impide que siga siendo impresionante, fascinante e hipnótica.

Es difícil describir lo que se siente al contemplarla, en la escena se percibe perfectamente la paz que emana la figura de Jesús en contraste con la agitación de los apóstoles, cada uno con una expresión diferente. Leonardo situó la cena en una sala austera y de líneas rectas, al igual que la mesa vestida con un sencillo mantel blanco, que contrasta con los ropajes lánguidos de los personajes. La perspectiva tiene como foco a Jesús remarcando su papel preponderante en la escena.

El hechizo se rompe sólo cuando anuncian que debemos abandonar la sala para dar paso al grupo siguiente, pero la maravilla que acabamos de ver permanece en nuestra retina y en nuestra mente por mucho tiempo más.
Pasamos de lo divino a lo profano y nos fuimos de vuelta al hotel para cambiarnos ya que esa noche iríamos con Silvia a un after office a la italiana, que están de súper moda.

La idea es reunirse después del trabajo, tipo ocho de la noche, en algún bar a tomar unos tragos. Igual que en Buenos Aires sólo que allá normalmente se paga el trago (entre 8 y 10 euros) y hay buffet libre y muy abundante. Nos encontramos con Silvia y Gabriela, otra argentina que vive allá, frente al Castillo Sforza y desde ahí fuimos al lugar que había reservado, Il Gattopardo, una antigua capilla transformada en bar. Genial! Por hacerme la milanesa pedí Negroni (vermut rojo, campari y gin) porque es el trago de la ciudad pero la verdad que no me gustó mucho. La comida estaba buenísima y el lugar tenía mucha onda. Había una DJ súper canchera, Lynette que parece que es famosa, y hasta una banda en vivo que tocaba covers y temas italianos que, obviamente no conocíamos, salvo la canción del mundial que es infaltable. La pasamos muy bien y pudimos conocer un poco de la movida en Milán.

De vuelta al hotel viajamos en el metro con los hinchas del Milan que volvían del partido y serán muy elegantes pero tienen un olor! Me olvidé de comentar esto en la entrada sobre Roma, es impresionante el olor a transpiración de los hombres. No parecen sucios pero tienen un problema con el desodorante. Nuestra amiga Susana cuando le contamos esto nos comentó que hace muchos años ella había viajado a Europa y se sorprendió con un aviso que publicitaba "el desodorante para el baño semanal", espero que ahora se bañen todos los días pero parece que el uso de desodorante es sólo para los domingos.
Al día siguiente Silvia nos llevó a Como y Bellaggio, dos lugares encantadores a orillas del Lago di Como. Teníamos la esperanza de encontrarnos con George Clooney, que tiene una casa ahí, pero parece que no estaba. En lugar de hablar de estos pueblos, les dejo fotos.

Volvimos a Milán a la tardecita y Silvia nos llevó a la heladería de moda, Gelateria Maghetta, espectacular el helado de chocolate!

Después paseamos un poco más por el centro y visitar la Via Montenapoleone, la más exclusiva de la ciudad, donde están todas las grandes marcas. Después de tanto lujo inalcanzable regresamos al hotel, comimos pizza en la habitación y nos preparamos para salir al día siguiente a Atenas después de haber disfrutado de la ciudad aunque fuera por muy poco tiempo y con ganas de volver.

+ info
Página oficial de turismo
www.turismo.milano.it
La última cena en alta definición
http://www.haltadefinizione.com/magnifier.jsp?idopera=1
Tren Roma - Milán
96 euros Trenitalia
Transporte público
En Milan hay subterráneo (metropolitana), bus y tranvía (tram). Con estos transportes se puede llegar a cualquier parte de la ciudad. El pasaje sencillo cuesta 1,50 euros y dura 75' y el pase de 24 hs cuesta 4,5 euros. De todos modos se puede acceder a las principales atracciones a pie.
http://www.atm-mi.it/it/Pagine/default.aspx
Para ir al aeropuerto se puede tomar el tren pero hay que hacer combinación con el metro. Lo mejor es un bus directo que sale de la estación central y cuesta 7,50 euros pero tienen una promoción de 3x2 así que pagamos 5 euros cada una. Son micros muy buenos, el viaje dura una hora.
Alojamiento
Nos alojamos en el hotel Due Giardini, un hotel chiquito bastante lindo, bien ubicado, barato y muy limpio. El nombre se debe a que tiene un jardín trasero que se vincula con los de los edificios linderos generando un espacio muy agradable (este es un jardín y ahora que lo pienso no sé cual era el otro).
http://www.hotelduegiardini.it/ita/home.htm
Precios
Terrazas del Duomo 10 euros
Ultima cena 8 euros
Panzerotti + croqueta y bebida 6 euros
Aperitivo 10 euros
Desayuno 2,50 euros (café y una factura)
Almuerzo 6 euros (platos compartidos)
Café entre 1,50 y 2 euros
Helado 2,50 euros (y era espectacular)
Pizza grande 13 euros
Compras
Lo que quieran. Acá están todas las marcas, desde las más exclusivas hasta las más accesibles como Gap, H&M, Zara, etc. Por suerte estuvimos poco tiempo y era el inicio del viaje así que no podíamos ni gastar mucho ni cargar demasiado las valijas, porque es la ciudad perfecta para comprar.
Museos y monumentos
Por nuestra corta estadía no pudimos visitar otros sitios importantes como el Castillo Sforzesco, el Parco Sempione, el Museo del Novecento o la Pinacoteca di Brera.
http://www.milanocastello.it/ita/home.html
http://www.museodelnovecento.org/
http://www.brera.beniculturali.it/
Además en Milán hay un complejo termal que parece que está bárbaro. Raro, no?
http://www.termemilano.com/

+ fotos
http://www.panoramio.com/user/435770/tags/milan

Roma

2011-11-07T18:56:00.000-08:00

Este año, con Marisú, Lorena, Susana y Silvia, emprendimos un viaje inolvidable por Italia, Grecia y Turquía, que Marisú bautizó muy acertadamente como "Grandes civilizaciones" y la primera parada fue Roma, la ciudad eterna.
Estuve por primera vez en Roma en el 98 y aunque me gustó, no la disfruté tanto como hubiera querido. Esta es una ciudad apabullante, más aún si se llega en vísperas del 1 de mayo fecha para la cual toda Italia se traslada a Roma para participar de las manifestaciones. Por eso me había quedado con muchas ganas de volver. Lamentablemente la planificación de este viaje hizo que sólo pudiéramos dedicarle dos días (un día y medio en mi caso), pero valió la pena. Sin la presión de tener que visitar los grandes monumentos que ya conocíamos (Capilla Sixtina, Coliseo, multitud de iglesias, etc.), nos decidimos a disfrutarla de otro modo.
Llegué al mediodía con British Airways después de un muy buen vuelo, aunque largo, y me fui directo al hostel que estaba cerca de la Termini en el Leonardo Express. Este tren sale cada 30 minutos desde Fuimiccino y en media hora llega al centro de Roma.
Marisú y Lorena habían llegado unas horas antes que yo así que quedamos en encontrarnos a las 3 de la tarde en el obelisco de la Plaza San Pedro, visita obligada para subir a la cúpula que no habíamos visitado antes. Después de dejar mis cosas en el hostel Alessandro Downtown, ubicado a sólo dos cuadras de la Termini, y ponerme ropa más liviana porque hacía mucho calor, tomé el Bus 40 que me dejó directamente en el Vaticano. Ya desde el tren había visto que la ciudad no está todo lo cuidada que yo hubiera esperado y lo comprobé en el viaje en bus viendo los hermosos edificios y las calles algo descuidados.

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Mundo hostel

2011-09-01T20:07:00.000-07:00

Los hostels se han convertido en los alojamientos preferidos de los viajeros jóvenes (y no tanto) pero todavía hay algunos que no se animan a la experiencia. Yo los elijo cuando viajo sola o cuando tengo un presupuesto ajustado.
La historia de estos albergues empezó en Alemania a principios del siglo XX cuando a un profesor que organizaba excursiones para sus alumnos se le ocurrió utilizar las escuelas, que estaban vacías durante las vacaciones, como alojamiento. La idea fue rápidamente aceptada y este tipo de lugares se extendió por toda Europa con el objetivo de ofrecer alojamiento económico. Al principio eran albergues para la juventud pero hoy en día aceptan pasajeros de todas las edades, aunque algunos mantienen las restricciones. Hasta hace algunos años la mayoría pertenecía a Hostelling International y era necesario asociarse pero ya no es así.
El principio es sencillo: servicios básicos, habitaciones y baños compartidos, instalaciones sencillas como cocina y comedor para que cada uno prepare su comida, áreas comunes donde encontrarse con los demás viajeros, personal joven y bien dispuesto.
Hay distintas clases de hostels: los de HI en general mantienen un nivel medio con instalaciones bastante amplias y limpias, hay algunos que no merecen el título de hostel porque son más como pensiones o algo así, otros ocupan un piso de un edificio -sobre todo en Europa- pero tienen todos los servicios necesarios aunque básicos, y los más profesionales ocupan edificios enteros y tienen los servicios casi como un hotel pero sin ser caros. Además cada vez más hostels tienen habitaciones privadas y aceptan gente de todas las edades y también familias. En Europa y Estados Unidos están entre 25 y 35 euros o dólares y en Sudamérica se consiguen desde 15 dólares, más o menos.
Para mí, que no me importa nada compartir la habitación y el baño, son ideales porque tienen buen precio, uno está de alguna manera acompañado, y suelen estar muy bien ubicados porque, como dicen los yanquis, cuando uno viaja por pocos días a un lugar lo más importante es location, location, location!
La clave en mi opinión es en primer lugar estar dispuesto a compartir y, sobre todo, pensar que si uno viaja por diversión y sin intenciones de arruinarle las vacaciones a los demás, lo más seguro es que los demás también tienen el mismo espíritu y no habrá ningún problema.
Para elegir lo mejor es consultar páginas como Tripadvisor que tienen críticas de viajeros y fotos reales de los hostels. Según las fotos y los comentarios se puede saber cuál es la onda del lugar, por ejemplo, si la mayoría de las fotos son de chicos en una fiesta, seguro que ese hostel no va a ser tranquilo. Para contratar hay muchas páginas, las mejores para mí son Hostel Bookers, Booking y Gomio. Estas páginas generalmente tienen excelentes precios y permiten reservar con una pequeña suma de dinero, lo que nos asegura el alojamiento, pero conviene comparar con la página del hostel porque a veces pueden tener mejores precios o habitaciones.
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Machu Picchu

2011-07-17T21:02:00.000-07:00

Este mes de julio, exactamente el 24, se celebra el centenario del descubrimiento de Machu Picchu, uno de los lugares más fascinantes del mundo. Este es mi humilde homenaje.
La información del Ministerio de Cultura de Perú cuenta que el Santuario Histórico de Machu Picchu, perteneciente al departamento de Cusco, es considerado como la creación urbana más asombrosa del Imperio de los Incas y uno de los sitios patrimoniales más importantes del mundo. Está enclavado en lo alto de una montaña, a 2,430 msnm, en plena selva tropical. La llamada Ciudadela, el sector más importante de este conjunto arqueológico que alberga otros 200 sitios, está conformada por recintos, plazas, templos, mausoleos, cuartos para almacenar alimentos, canales de piedra y escalinatas y andenes, que se distribuyen sobre la topografía de la montaña trabajada de un modo inigualablemente en su diseño urbano. El monumento, construido en el siglo XV (1438-1493), sirvió al mismo tiempo, como centro de culto y de observación astronómica, y como hacienda de la familia real del Inca Pachacutec.

Machupicchu ("montaña vieja" en quechua) es junto con Cusco y otros sitios arqueológicos del valle de Urubamba, un testimonio único de la civilización Inca. Fue descubierto el 24 de julio de 1911 por el explorador norteamericano Hiram Bingham y el 7 de julio de 2007 se convirtió en una de las 7 nuevas Maravillas del Mundo.
En general el descubrimiento de estos sitios es muy cuestionado, no por el hecho en sí, sino porque generalmente eran llevados a cabo por exploradores y científicos europeos y norteamericanos que, como parte de misiones muchas veces financiadas por sus países de origen, clamaban como propios los tesoros encontrados. Así parte fundamental del patrimonio de países como Egipto, Grecia, México, Guatemala y Perú, entre muchos otros, se ha convertido en la principal atracción de los grandes museos del mundo. Estas naciones llevan años reclamando la devolución de estas piezas y esperemos que algún día puedan lograrlo.

Pero Machu Picchu es mucho más para sus visitantes. Es una aventura que comienza en Cusco, tan hermosa que merece una entrada propia, y se vuelve todavía más intensa si para llegar se opta por seguir el mítico Camino del Inca, que fue lo que yo hice para coronar mi primer y único viaje como mochilera, hasta ahora.

Una vez en Cusco, con mis 5 compañeras de viaje contratamos el camino en la agencia Inka's Travel y tuvimos mucha suerte porque, a pesar de ser su primer contingente (cosa que no sabíamos en ese momento), nos dieron un muy buen servicio. Y en esa ocasión nos sirvió ser argentinas y conocer lo que significan las "avivadas" porque mientras nosotras conseguimos un excelente precio de U$ 140 cada una (hoy no cuesta menos de U$ 300) a los europeos les cobraban casi siempre más de U$ 200.
Anécdotas aparte, les cuento un poco en qué consiste el servicio habitual de cualquier : traslado hasta Pisacucho, donde inicia el Camino, guía para el grupo, carpas, tres comidas al día más viandas, alojamiento en Aguas Calientes y regreso en tren.
Nuestro recorrido empezó un día muy temprano cuando la agencia pasó a buscarnos por el hotel para llevarnos hasta el Km 82, donde empieza el verdadero Camino del Inca. En la combi conocimos a nuestros compañeros de viaje: la guía, el cocinero, Valerio su ayudante (no me olvido más de ese nombre) y los porteadores.

El inicio del camino

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Antes de salir nos habíamos preparado cargando las mochilas con una mínima muda de ropa, la infaltable capita de plástico por si llovía, unos pocos elementos de higiene, repelente de mosquitos, protector solar, sombrerito, dos botellas de agua cada una y pastillas purificadoras. Además de la mochila llevábamos la bolsa de dormir y la colchoneta aislante. Conclusión: éramos unos equecos!!!

Sonia, yo, Yesica, Gisela, Fanny y Valeria

En el Km 82 pasamos por un control y empezamos a caminar y a pesar de que ese primer tramo de unas cuatro horas de caminata es bastante sencillo, a mí me costó y llegué re cansada hasta el lugar donde paramos para almorzar junto con los otros grupos. Allí tuvimos la primera sorpresa, teníamos la mesa servida, con mantel y todo, y un menú genial: sopa como entrada, trucha al ajo (riquísima) y duraznos en almíbar de postre. Antes de salir nos habían dado unas vianditas con yogur, barrita de cereales y fruta. Más que una excursión parecía un spa!

Esto sucede gracias a que el equipo de porteadores se adelanta a los viajeros y para cuando uno llega ya tienen todo preparado. Son gente muy amable y sacrificada y uno siente culpa por estar quejándose de lo que nos cuesta la caminata mientras ellos nos pasan corriendo con una garrafa sobre las espaldas, riendo simpáticos ante nuestra "debilidad". Corto este tema acá, sino la entrada va a ser un bajón pero...

Luego de unas horas más de caminata llegamos al lugar de acampe y gracias a nuestros amigos, nos esperaban las carpas armadas y un té calentito antes de la comida. Yo no soy muy fanática del camping pero esa noche dormí como nunca, me parece que estaba muy cansada.
A la mañana siguiente nos despertó un golpecito en la carpa y una mano que nos acercaba una taza de té caliente para ir preparándonos antes del desayuno con café, cereales, fruta. Un lujo. Nos repartieron las viandas y empezamos el segundo día, el más duro, realmente difícil por que la meta es atravesar una montaña pero no por un túnel sino subiéndola y después bajándola. Y les aseguro que no era bajita.

Esa montaña del fondo era la que había que subir y después bajar

Empezamos con dos horas o más en subida en las que me quedé sin aire y luego como cuatro o cinco horas en bajada por unas escaleras de piedra que me destrozaron las rodillas. Obviamente fui la última del grupo y no me avergüenzo porque pensé que me moría, no sé ni cómo explicar cuánto me costó. Cuando llegué al acampe debo haberme desplomado en la carpa y ni me acuerdo qué comimos ni nada. Sólo sé que, para colmo, esa noche hacía frío, las nubes lo cubrían todo, llovió mucho y la guía nos había estado contando historias sobre no sé qué espíritus que arrastraban las carpas al vacío, así que no me podía dormir!

Ya no dábamos más!

Por suerte ese día infernal pasó y al día siguiente me desperté como nueva gracias al tecito matinal y salí caminando como si me persiguieran y fui la primera en llegar. Genial! Aunque en mi libreta de viaje escribí: "...salvo la subida del principio no fue tan pesado. Igual me duele todo." Este día, el tercero, ofrece los paisajes más atractivos y varios conjuntos de ruinas.

Esa última noche en el camino se pasa en Winnie Wayna donde hay un refugio que tiene dormis, restaurante y lo más importante ¡duchas con agua caliente! Por que si se preguntan cómo es el tema de los baños les cuento que durante los tres días no hay donde bañarse, sólo hay algunos sanitarios más que precarios en el camino para ir al baño y lavarse un poco, con agua fría por supuesto, así que hay que aguantarse. Lo malo es la lluvia pero por suerte a mi no me tocó más que alguna llovizna.

En WW nos bañamos, previo pago de 5 soles en esa época y hubiera pagado 500 dólares creo, comimos unas papas fritas, escuchamos música, cenamos unas riquísimas pastas preparadas por nuestro cocinero y disfrutamos de una espectacular noche de luna llena.
Más tarde esa noche llovió muchísimo así que no sabíamos cómo amanecería porque la tradición es salir antes del amanecer para ver para ver el sol iluminando la ciudadela desde un sitio estratégico. A eso de las 4.30 empezamos a caminar pero los caminos estaban resbalosos así que llegamos cuando ya había clareado y nos encontramos con todos los demás caminantes pero, como suele pasar, estaba bastante nublado y no pudimos disfrutar de ese momento único.

Puras nubes

Empieza a despejarse (Sí, esa soy yo)

Por fin!

Antes de pasar a Machu Picchu intentaré resumir lo que significa el Camino. Para algunos es increíble, a otros no les parece gran cosa, algunos lo hacen por deporte o para superarse a si mismos. Independientemente de las razones es algo único y a mi me fascinó, no tanto por los paisajes, que son lindos pero no espectaculares, sino por la experiencia. Yo, que soy de valija con rueditas, con solo cargarme la mochila me sentí parte de una cofradía mundial, la de los mochileros - aventureros - jóvenes de espíritu - viajeros, de todas las edades y nacionalidades que además compartimos con la gente que organiza el viaje y hace que sea muy sencillo. Ellos representan la cultura local, no sólo la de hace siglos, la que venimos a admirar, sino la de hoy, la que sigue viva en sus costumbres, su hablar, sus rostros.
Volviendo a nuestro destino, a pesar de que no pudimos ver el amancer en todo su esplendor si vimos Machu Picchu desde lo alto en una de las mejores perspectivas que se pueden tener. Esa es una imagen que hemos visto cientos de veces pero no por eso resulta menos impactante estar tan cerca de la ciudadela con el maravilloso marco del Huayna Picchu como fondo y la cuenca del río Urubamba a su alrededor. Es una visión que quita el aliento.
Tuvimos que caminar cerca de dos horas para llegar el lugar de ingreso, en donde hay que pasar por migraciones. Allí se acabó la suerte que nos había acompañado en los días anteriores porque se largó una lluvia torrencial que nos obligó a refugiarnos junto con los otros cientos de turistas en la entrada del Sanctuary Lodge, el único hotel ubicado en la ciudadela, hasta que la lluvia parara y fuera posible salir a recorrer.
Finalmente, después de una hora más o menos, decidimos aventurarnos porque sino no nos habría alcanzado el tiempo. Por suerte la lluvia fue disminuyendo de a poco y pudimos caminar con tranquilidad. Nuestra guía nos mostró los lugares más importantes de la ciudadela y nos explicó un poco sobre las razones de su construcción, la vida en el lugar, su significado, la arquitectura y los métodos constructivos.

Recorriendo el Templo del sol, la Roca sagrada, la Plaza principal, el Palacio real, el Templo de las tres ventanas, las terrazas, lo primero que se siente es una profunda admiración por los arquitectos, obreros y artesanos que construyeron esa maravilla de piedra tallando cada pieza, algunas pesan cientos de kilos, para darle la forma correcta y levantar estructuras sin utilizar ningún elemento de sujeción ni tampoco mezclas para unirlas. Algunas de esas piezas tienen un enorme refinamiento en el tallado que las vuelve obras de arte en sí mismas. Además todo el conjunto está diseñado en función del sol, la luna y los astros. El Templo del sol, por ejemplo, fue proyectado para que la luz entrara estratégicamente por sus ventanas durante los solsticios de invierno y verano para iluminar directamente la Roca sagrada que se encuentra en su interior.

En la Roca sagrada absorbiendo energía con nuestras preciosas capitas

A mediodía el cielo se despegó y el sol brillaba como si nunca hubiera llovido así que volvimos a recorrerlo todo para disfrutarlo aún más. No subí al Huayna Picchu, estaba muy cansada y preferí tirarse en el pasto en una de esas fabulosas terrazas y apreciar la vista. Lo dejo para la próxima visita.

Después de pasar todo el día en la ciudadela tomamos el bus hasta Aguas Calientes donde pasaríamos la noche para partir al día siguiente de vuelta a Cusco en el tren Backpacker (mochilero). Aguas Calientes para mí es uno de esos lugares que sólo existen porque hay una atracción cerca. No hay mucho que ver ahí, hay unas piletas de agua termal (no demasiado atractivas), las típicas ferias de artesanías y unas riquísimas pizzas en horno de barro, eso sí valió la pena.
Así terminó nuestro viaje por Machu Picchu, un lugar que nunca olvidaré.

Rosario

2011-05-21T17:42:00.000-07:00

Fui por primera vez a Rosario en el '95 cuando cursaba diseño IV en la FADU y el arquitecto Jorge Moscato, titular de mi cátedra, nos sugirió a mis compañeras de grupo y a mi viajar a Rosario para conocer el edificio Parque España, del arquitecto español Rafael Moneo, porque podríamos inspirarnos para desarrollar nuestro proyecto. Esa vez visitamos Parque España, la costanera, el Parque Independencia y poco más pero la ciudad me gustó mucho y prometí volver.
Volví bastante tiempo después, en 2006, pero fui con una misión: conocer a la gente del Programa de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio de la ciudad para sacar ideas para nuestro trabajo en la Comisión de Patrimonio Arquitectónico de la Legislatura, donde estaba en ese entonces. Estuve apenas un día y medio pero, además de la reunión, visité el centro histórico, el barrio Pichincha y la costanera y hasta me tomé un micro para ir hasta Villa Hortensia, uno de los Centros Municipales de Distrito de la ciudad. Conocí edificios hermosos, mucho art nouveau, disfruté de la costa y de esa relación tan directa que tienen con el río Paraná, admiré el Monumento a la Bandera, pasee por el Boulevar Oroño y caminé, caminé, caminé... como siempre.

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Como esa fue una visita arquitectónica-patrimonial puedo hacer comentarios alusivos. Lo que más atrae, creo, es la vinculación con el río, algo que los porteños muchas veces envidiamos porque, como suele decirse, acá le dimos la espalda. En Rosario, en cambio, hay kilómetros de costanera de acceso franco y público, con parques, playa y bolichitos para tomar algo. Los edificios están del otro lado de la avenida costanera. Por otro lado Rosario es una ciudad más equilibrada. Es grande pero no enorme, parece tener una buena relación entre construcción y espacios verdes, tiene vida social y cultural, muchos lugares de recreación cercanos como la playa o las islas. Debe ser muy agradable vivir ahí aunque, obviamente, no tenga la intensidad de Buenos Aires.
Hace pocos días volví una vez más pero con Gisela y Marisú y sólo por diversión. La excusa fue que habíamos comprado un cupón en Groupon para pasar dos noches en el 83 Rosario Hostel por unos módicos 30 pesos. Como era de esperarse el servicio era acorde con el precio pero el hostel estaba bien ubicado, a dos cuadras del monumento, y sólo estuvimos dos noches así que no había de qué quejarse.
Llegamos el viernes a la noche, después de un viaje muy tranquilo en auto, así que sólo fuimos al hostel y después a cenar -muy bien- en la parrilla Don Ferro (Av. Illia 1690) que está en un conjunto de viejos depósitos ferroviarios o portuarios, no lo sé, rehabilitados como locales gastronómicos y de fiestas. Al día siguiente nos levantamos relativamente temprano, desayunamos mitad en el hostel y mitad en Habanna (menos mal que ellos sí tienen buen cafe!!!) y fuimos a visitar la atracción por excelencia: el Monumento a la Bandera.
El monumento recuerda la ocasión en la que el General Manuel Belgranó izara por primera vez la bandera el 27 de febrero de 1812. El proyecto pertenece a los arquitectos Alejandro Bustillo y Angel Guido y los escultores Alfredo Bigatti y José Fioravanti. Es una obra impresionante que domina absolutamente el paisaje erigiéndose en forma de proa sobre la barranca frente al río.

Después nos fuimos por la costa hasta una playita donde almorzamos. El día estaba espectacular y era un placer estar a la orilla del río disfrutando del sol y del aire. Pasamos todo el día cerca del río, tomamos un cafecito en Davis, el bar del Museo de Arte Contemporáneo MACRO, y visitamos el Alto Rosario Shopping. El MACRO funciona en un viejo silo recuperado y vale la pena visitarlo. Por la noche cenamos muy rico en El Born, sobre la Av. Pellegrini, zona de restaurantes y bares.

En nuestro último día de estadía, el domingo, todos en el hostel salieron temprano porque la mayoría había ido a correr la maratón Adidas. Nosotras, obviamente, no los seguimos y para cuando salimos del hostel la carrera ya estaba bien avanzada. Nos perdimos de desayunar en el Hotel Savoy, que tiene un desayuno buffet a $40, porque ya era tarde pero encontramos un cafecito muy simpático en una esquina también muy simpática. Después fuimos al Parque España donde Marisú y yo recordamos las épocas de facultad y Gisela... nos acompañó.

MACRO

Parque España

El día estaba otra vez espectacular y había montones de personas haciendo deporte ahí y sobre el Boulevard Oroño que estaba cerrado al tránsito.

Dejamos la ciudad porque decidimos almorzar en La Campiña de Mónica y César en San Pedro. Muy rica comida y hermoso lugar. Después una vuelta rápida por San Pedro, compramos una riquísima enzaimada, tomamos un café en el Howard Johnson y nos preparamos para enfrentarnos al tráfico infernal de los domingos en panamericana. Una locura.

Hermoso fin de semana. Ojalá salga otro Groupon.

Cartagena

2011-04-24T14:32:00.000-07:00

Cartagena es una de esas ciudades a las que deseamos ir, sepamos mucho o poco de ellas. Fue territorio de piratas pero también escenario de la Inquisición. Hoy nos suena a Caribe, playa, cultura, música y diversión. Aunque lo de la playa se los debo porque nuestra estadía en la ciudad estuvo marcada por lluvias y un mar embravecido, pero eso no nos impidió disfrutar la ciudad.
Llegamos desde Santa Marta, con un viaje algo accidentado. En el hotel Tamacá habíamos contratado un servicio puerta a puerta que, supuestamente, nos llevaría hasta nuestro hostel en Cartagena. Después de una hora o algo así de viaje, la combi que tomamos paró en una calle en las afueras de Barranquilla y sin muchas explicaciones nos dijeron que bajáramos porque teníamos que cambiar de auto. La verdad que eso no nos gustó nada porque no sabíamos que sería así, porque ya había anochecido y porque nosotras habíamos arreglado un precio de $C 45.000 cada una y nos querían cobrar $C 50.000. La diferencia era insignificante pero da rabia que se aprovechen de los turistas, haya sido la chica del hotel que nos informó mal o el tipo que está tratando de pasarse. Después de unos minutos de discusión al final cambiamos a un taxi con cuatro personas más y ahí nos tranquilizamos porque entendimos que nos habían hecho bajar porque la combi iba hacia otro lado. No costaba nada explicarlo, no!
La ruta desde ahí fue muy buena aunque el auto iba demasiado rápido para mi gusto. Entramos a Cartagena desde el norte por la costa y pasamos por una zona llamada Marbella llena de edificios altos y hoteles internacionales. Después entramos a la parte de vieja de la ciudad y nos encontramos con cortes de luz e inundaciones a causa de la tormenta. Como el conductor nos dejó a nosotras al final también fuimos hasta Bocagrande, al sur, otra zona de hoteles y comercios.
Finalmente llegamos al Media Luna Hostel ubicado en el barrio Getsemaní, en la ciudad vieja pero fuera de la muralla. Está en un edificio antiguo, muy lindo, con un patio central a donde dan dos pisos de habitaciones. Es el típico hostel de mochileros, el más conocido de la ciudad, y ahí encontramos a todos los turistas norteamericanos y europeos que no habíamos visto aún en Colombia. El patio central funciona como área común, tiene bancos y mesas, reposeras y hasta una pileta. El hostel no ofrece desayuno pero estaban construyendo una cocinas así que probablemente ya tengan. En la planta baja y el primer piso hay habitaciones, todas con seis camas cuchetas construidas con mampostería y pintadas de blanco (si no fueran tan grandes serían bastante parecidas a una celda). Unas pocas habitaciones tienen baño privado, la mayoría debe usar los baños comunes que están bien. En el segundo piso del hostel hay un bar bastante lindo y arriba una terraza. Al lado, sobre la calle, hay otro bar donde se puede desayunar o comer.

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Interior del hostel

La terraza y a lo lejos, Bocagrande

Cuando llegamos no había agua pero ese problema abarcaba a gran parte de la ciudad así que no había nada que hacer (cuando el agua llegó, tarde esa misma noche, descubrimos que no había agua caliente sino "a temperatura", o sea, calentada por el sol. Igual después descubrimos que en otros hoteles -baratos claro- era igual). Nos pusieron en una habitación con dos chicos más y, como era de esperarse, eramos las únicas con valijas en un mundo de mochilas, así que estábamos un poco desubicadas. Tal vez por eso al día siguiente nos pasaron a una habitación con baño privado (que en realidad era lo que habíamos contratado) donde estábamos solas las tres.
Esa misma noche fuimos al barrio viejo pero ya estaba todo cerrado así que volvimos y terminamos comiendo en un restaurante muy simpático, Australia Fusión, creado por un chef australiano y su esposa colombiana. Cenamos rico y abundante (entrada, plato y postre) por $C 13.9000.
En Cartagena lo habitual es recorrer el casco histórico, ir hasta Bocagrande y viajar a las Islas del Rosario que, se supone, tienen playas bellísimas. En nuestro primer día en la ciudad llovía así que descartamos el tema de las islas (aunque averiguamos el precio, entre $C 30.000 y 40.000 ida y vuelta) y decidimos recorrer el barrio viejo.
Empezamos por la torre del reloj, una de las entradas de la muralla, que da paso a la Plaza de los Coches, rodeada por edificios pintados de colores brillantes con unas lindísimas recovas conocidas como Portal de los Dulces porque ahí se venden dulces de todo tipo.

Torre del reloj

Plaza de los coches

Portal de los dulces

Después nos adentramos en las callecitas que son un placer porque Cartagena no es sólo turística sino que es una ciudad muy usada por los habitantes, llena de comercios, escuelas y universidades, oficinas, restaurantes y bolichitos con comida exquisita, como la Esquina del Pan de Bono en la calle Providencia. A la noche sí la actividad es casi puramente turística así que supongo que no hay demasiada residencia en el centro histórico.

Plaza de la Aduana

Iglesia Santo Domingo

Yo no conozco Cuba pero en mi imaginación Cartagena tiene un aire a La Habana por su arquitectura, su gente, su música. De hecho, en la esquina de nuestro hostel estaba el famoso Café Habana, un lugar de tragos con música cubana.
Para recorrerla se puede recorrer el interior o caminar por la muralla que la rodea. En el camino se conocen lugares como la Plaza de la Aduana o la Plaza Santo Domingo, el Teatro Heredia, los baluartes, la casa de García Márquez y, obviamente, las muchas iglesias.

Teatro Heredia

Gobernación

A la noche fuimos a comer a Bocagrande pero no había demasiado movimiento porque estábamos fuera de temporada. Al día siguiente nos levantamos temprano y fuimos hasta el puerto pero no se podía ir a las islas porque el mar estaba muy picado. Entonces nos fuimos caminando por la costa hasta Bocagrande donde desayunamos y buscamos un centro comercial pero no había más que galerías así que terminamos yendo al centro comercial Caribe Plaza. Por la noche tomamos algo en el centro histórico y nos fuimos a dormir con la esperanza de que el día amaneciera despejado.

Nuestro deseo no se cumplió así que volvimos al centro histórico que por suerte, a pesar de ser muy chico, también es muy lindo. Caminamos por ahí, fuimos al Palacio de la Inquisición que es un fiasco total y, a instancias de Marisú, tomamos un café en el hotel Sofitel construido en el antiguo convento Santa Clara. Una belleza. Después fuimos hasta el castillo San Felipe de Barajas pero después de haber pagado para entrar al Museo de la Inquisición y no ver nada interesante, preferimos verlo desde afuera.

Palacio de la Inquisición

Castillo San Felipe

La última noche fuimos a la Plaza de los Coches donde había un show musical, la primera de varias noches de fiesta previas al día de la ciudad. Escuchamos ballenato y después cenamos en La cocina de Socorro, en Getsemaní, y nos preparamos para volver al día siguiente a Bogotá desde donde regresaríamos a Buenos Aires.

Así terminamos nuestra visita a Cartagena, una ciudad preciosa a la que me encantaría volver pero con buen tiempo!

A pesar de que pasamos un día más en Bogotá antes de regresar, considero que este fue nuestro último destino en Colombia. Me quedo con la amabilidad, simpatía y cariño hacia los argentinos de su gente, con sus increíbles paisajes desde el verde de la zona cafetera hasta las playas del caribe, con sus hermosas ciudades desde la histórica Cartagena hasta la pujante Medellín, con su riquísima comida, con su ballenato y con su café!

Más info
Hostel: U$ 13 por persona por noche sin desayuno
Compras: una de las mejores cosas para comprar en Colombia es la ropa interior y los trajes de baño. Son de muy buena calidad, tienen lindos diseños y están a muy buen precio. En cuanto a artesanías lo que más abunda son los utensilios de cocina hechos con coco, los instrumentos musicales y la bijouterie artesanal.
Desayuno: El hostel no tenía desayuno y eso puede ser un problema por los costos pero la verdad es que había montones de lugar para desayunar súper bien por $C 7.000 (U$ 3,5). El primer día fuimos al bar que está en el mismo hostel y desayunamos con pancakes (eso les encanta) y los días siguientes fuimos a un bolichito que estaba en la misma calle donde el desayuno completo consistía en café, jugo, frutas y cereales o huevos revueltos.
Pan de bono: es algo típico de Colombia, un pancito esponjoso y algo dulce

Castillo San Felibe de Barajas $C 15.000

Café en el Sofitel $C 7.000

Palacio de la Inquisición: Lo presentan como un lugar imperdible pero la realidad es que se trata de un edificio sólo medianamente interesante que exhibe, bastante pobremente, una serie de instrumentos de tortura utilizados durante la inquisición pero lo increíble es que, según informan los carteles indicadores, ninguno de ellos fue usado en Cartagena! O sea, no satisface el morbo y en el sector dedicado a la historia de la ciudad, la muestra es muy básica. La entrada cuesta $C 12.000 pero, para mi, no los vale.

Tayrona

2011-03-17T20:39:00.000-07:00

La ante última etapa de nuestro viaje por Colombia nos llevó al Parque Tayrona hacia donde fuimos con deseos mezclados de ser por un ratito aprendices de Indiana Jones y también de descansar como reinas en unas exclusivas eco cabañas.
Lo primero fue llegar hasta allá. Dejamos el hotel Tamacá alrededor de las 13 hs después de haber disfrutado lo más posible del desayuno, la pileta y la comodidad de la habitación. El parque Tayrona está a 34 km de Santa Marta y para llegar, si no se quiere pagar un taxi o tomar un tour, hay que viajar alrededor de tres horas. Primero tomamos una buseta ($C 1200 c/u) que atravesó los suburbios menos favorecidos de la ciudad hasta llegar al Mercado de Santa Marta (hay otra línea que va por la costa en un recorrido más corto). Ahí atravesamos todo el mercado que es bastante caótico hasta llegar a donde paran los buses que van al parque. En el mercado, al igual que en otros países de latinoamérica la carne se expone y se vende sin refrigeración así que cuidado con los olores, aunque después nos avivamos que la misma buseta nos dejaba directamente más cerca de los buses. Estos micros son terribles, viejos y destartalados, pero es lo único que hay, el pasaje cuesta $C 4000 y el viaje dura como dos horas. Una costumbre, útil pero desagradable, que me olvidé de comentar es que reparten bolsitas de plástico para los que se sienten mal durante el viaje y en el viaje que hicimos de Pereira a Medellín a mi casi me hace falta.
Finalmente llegamos a la entrada del parque, ahí tuvimos que pasar por un control militar que nos revisó las mochilas a fondo pero, milagrosamente, la botella de aguardientico pasó sin que la notaran. Una vez adentro supimos que la cosa no era que no se bebiera alcohol en el parque sino que se lo comprara allí. Desde el control tomamos una combi que nos llevó hasta el parqueadero, nos costó $C 2000 c/u, un afano, pero aunque se puede ir caminando es bastante lejos. En el parqueadero, la última zona adonde entran autos, comenzó la aventura.
El Parque Nacional Tayrona es una reserva natural limitada por la Sierra Nevada de Santa Marta y el mar caribe y tiene las playas más lindas de la zona. Al ser una reserva el acceso es limitado a ciertos sectores donde hay un equipamiento mínimo. Todo está tratado con un criterio de respeto por el medio ambiente pero también con gran astucia porque le dieron un aire de aventura que atrae a los turistas, incluidas nosotras. La concesión está a cargo de Aviatur. Dentro del parque se circula sólo a pie, a caballo o en burro y para todo hay que atravesar selvas o playas. Para alojarse el parque cuenta con varias opciones: hamacas, camping, cabañas y los ecohabs. Nosotras elegimos la más baja, una noche en hamaca, y la más alta, una noche en ecohab.

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Santa Marta

2011-01-25T19:02:00.000-08:00

Vuelvo a la serie sobre Colombia y esta vez llegamos a la playa: Santa Marta y Parque Tayrona.
La cosa empezó con un vuelo Medellín - Barranquilla con escala en Bogotá que salió con casi tres horas de retraso. Finalmente llegamos a Barranquilla como a la 1 y desde ahí teníamos que ir en micro hasta Santa Marta.
Nos habían dicho que Barranquilla no era muy atractiva y lo poco que vimos nos lo confirmó, aunque nunca entramos a la ciudad propiamente dicha, estuvimos siempre en los suburbios. Tomamos un taxi desde el aeorpuerto hasta la terminal de buses ($C 12.500) que resultó ser un parador que parecía medio trucho. De todos modos el bus era bastante bueno, el viaje sería de casi tres horas ($C 10.000 c/u). El comienzo del camino fue algo lento porque tuvimos que cruzar un puente donde estaban haciendo arreglos y por el que pasaba un cortejo fúnebre como los de antes: la familia cargando el ataud y los demás deudos caminando detrás.
En el camino notamos toda la zona bastante más pobre que los otros lugares que habíamos visitado y además era un área innundable, no por nada había por ahí un barrio llamado Ciénaga. Las afueras de Santa Marta eran similares pero, a medida que nos acercamos al centro turístico de la ciudad, empezaron a aparecer grandes edificios de hoteles y departamentos sobre la playa y toda el área estaba más desarrollada. Por allí vimos el famoso tren de Santa Marta que hoy sólo está de adorno (Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía... decía una canción que yo ni conocía). El bus nos dejó en la terminal y desde ahí tomamos un taxi ($C 10.000) hasta el Rodadero, la zona donde estaba nuestro hotel, el Tamacá Beach Resort Hotel.

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Ni bien entramos hubo problemas porque nosotras habíamos reservado una habitación para tres pero en la habitación, muy linda y con vista al mar, había sólo dos camas. Protestamos pero les parecía lo más normal del mundo que dos de nosotras tuvieramos que compartir la cama! Seguimos protestando (especialmente Gisela y Marisú porque yo no soy buena para eso) y nos ofrecieron agregar una cama entre las dos que había. Finalmente desistimos porque ibamos a quedar demasiado apretadas y porque estábamos perdiendo un día de sol en discusiones. Al final nos relajamos y bajamos a la pileta, que está muy buena, tomamos sol, comimos algo y dimos una vuelta por la paya.

Santa Marta es un balneario muy popular para colombianos, como Mar del Plata para nosotros, no es espectacular, la playa no es demasiado linda (es tipo Bristol), pero tiene onda y si se está en un buen hotel con pileta se la puede pasar muy bien.
La ciudad tiene varios sectores: el centro, bastante caótico pero con una costanera linda; el Rodadero, a diez minutos del centro, donde hay departamentos que se alquilan durante las vacaciones, muchos hoteles y lugares para comer, tomar algo y comprar; y otro sector de hoteles, algo más alejado, donde hay hoteles como el Decamerón. No recorrimos casi el centro pero por lo que vimos no tiene playa si no puerto, nosotras elegimos el Rodadero porque sabíamos que concentraba la actividad turística pero había ciudad más allá de los límites del hotel, y no nos equivocamos, es una zona linda, con mucha actividad y montones de opciones para salir. La otra zona de hoteles está demasiado lejos y no hay nada más para ver.
Salimos a pasear después de cenar en el hotel y, además de la típica calle donde hay lugares para comer y comprar artesanías, descubrimos que todos iban a la playa a tomar algo y escuchar música. Ponen sillas de plástico y pequeñas bandas compiten por atraer la mayor cantidad de gente y se quedan bailando hasta bien tarde!

La vida de hotel es buenísima: tremendos desayunos, pileta, reposeras, sol y qué más hace falta? Así pasamos la mañana de nuestro segundo día en Santa Marta y al mediodía salimos a comer en un chiringuito de la playa. Nos convenció de ir a su bolichito un colombiano súper versero que decía puras tonteras pero que nos recomendó un pargo rojo con arroz con coco que estuvo riquísimo y barato ($C 30.000 p/las tres).

Ese día era el cumpleaños de Marisú, primero lo celebramos con una tortita riquísima en el hotel y a la noche nos arreglamos un poco y, después de cenar, nos fuimos a Burukuka, el lugar de moda, un bar-restaurante-boliche muy lindo y con una vista increíble hacía la bahía. Música colombiana a full (nada de Shakira), un lindo rato en una noche hermosa y después a dormir bien porque al día siguiente empezaba nuestra aventura en el Parque Tayrona.

Reveillon

2010-12-30T19:54:00.000-08:00

Interrumpo brevemente la serie sobre mi viaje a Colombia para recordar mi paso por Río de Janeiro para la famosa Reveillon, uno de los mejores festejos del mundo.
Nuestro viaje empezó en San Pablo adonde llegamos el 30 de diciembre de 2006, la intención era viajar esa misma noche a Río pero no llegamos a tiempo así que tuvimos que esperar hasta las 5 de la mañana en la rodoviaria, por suerte había bastante gente, negocios abiertos y mucha seguridad. Finalmente partimos en un micro muy bueno y después de seis horas recorriendo unos paisajes lindísimos llegamos a tierras cariocas.
Habíamos alquilado un departamento de dos ambientes en Copacabana en el que nos alojaríamos cinco personas. El tipo de la agencia fue más que servicial y como se le había desocupado un departamento más grande nos lo dejó sin costo adicional. Estaba muy bien ubicado a dos cuadras de la playa sobre la calle Santa Clara.

Vista desde el departamento

Obviamente, una vez que nos instalamos, nuestro primer destino fue la playa. Es increíble cuando se conoce un lugar del que uno ha visto ya tantas imágenes, parece mentira estar ahí pero también es como si ya se lo conociera. Las playas tienen tanta onda como uno espera y mucha gente tomando sol, bañandose o jugando al fútbol entre vendedores de cocos, artesanías y pareos. Las calles también son así, gente por todos lados, mucho movimiento y venta de lo que se les ocurra, sobre todo de fruta fresca: mangos, papayas y unos abacaxis increíbles.

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La noche del 30 ya habían empezado las celebraciones con el homenaje a Iemanja, la diosa del mar. La gente hace ofrendas de flores, frutas y distintos elementos de belleza personal como espejitos o peines que acompaña con velas, todo blanco. Algunas son modestas y otras espectaculares, unas se hacen en la arena y otras se arrojan al mar en pequeños barquitos, pero todas convierten a la playa en un escenario increíble lleno de luz.

Al día siguiente volvimos a la playa pero ya había comenzado la lluvia que nos acompañaría todo el viaje, igual que las espantosas capitas que tuvimos que comprar. Igual recorrimos Copacabana admirando las famosas veredas diseñadas por Burle Marx y que se convirtieron en uno de los símbolos de la ciudad desde los años '70.

Cecila, Pilar, Marisú y yo

A la tardecita empezamos a prepararnos para la gran celebración y hay que decir que para divertise no hace falta mucho. Ropa blanca, siguiendo la tradición, havaianas para estar bien cómodos, un poco de plata para comer y tomar en la playa y ganas de pasarla bien.

Cecilia, Pilar, Pablo y yo

La ciudad dispone varios escenarios a lo largo de los 4 kilómetros de Copacabana y también en Ipanema y Leblón donde usualmente tocan grupos locales muy populares. Un reloj en uno de los hoteles con frente a la playa lleva la cuenta regresiva mientras, en la arena, todos esperamos el momento cúlmine.

Diez segundos antes de las 12.00 hs los animadores empiezan a contar y exactamente a las 0.00 hs, en medio de saludos, gritos y risas, empieza el show de fuegos artificiales más espectacular que vi en mi vida. Media hora sin parar de fuegos que salen de varios barcos ubicados en la bahía que parecen envolvernos, no se sabe para donde mirar. Es increíble.

Nos quedamos ahí como una hora bailando y festejando y después nos fuimos para Ipanema porque ese año, en ocho ciudades del mundo, se festejaba el Nokia Trends y los que estábamos en Río pudimos disfrutar de un recital de Black Eyed Peas.

Más baile, más fiesta y un final pasado por agua pero... a quién le importa.

Cecilia, Marisú, Pilar y yo

Mi relato no llega a reflejar cabalmente lo espectacular y divertida que es esta fiesta por eso les aconsejo que la experimenten, es una de esas cosas que hay que hacer al menos una vez en la vida.

Medellín

2010-12-19T08:30:00.000-08:00

Llegamos a Medellín después de un viaje de casi 7 horas en micro desde Pereira bastante horrible. Camino de montaña lleno de curvas, lluvia, camiones y el tránsito trabadísimo por algunos derrumbres en el camino. Ya había anochecido cuando llegamos al Geo Hostel en la zona rosa de la ciudad. Por suerte era lindísimo, recién inaugurado, moderno, limpio y por suerte, aunque estábamos en habitación de 8, estuvimos solas las tres.

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Dormimos bien, desayunamos rico y partimos a visitar la ciudad donde nació Botero y empezamos justamente por la plaza que lleva su nombre y donde hay unas 20 esculturas gigantes de los famosos gorditos en todas sus variantes. Esta plaza está rodeada por el Museo de Antioquia, el Palacio Calibío -sede de Cultura- y el Hotel Nutibara, un interesante edificio de los años 30.

Después fuimos hasta el Parque del Berrío importante porque es el centro fundacional de la ciudad aunque ahora está rodeada por edificios modernos y, supongo, ha perdido su carácter original.
Toda esta zona es el centro comercial de Medellín, pleno de gente y bastante caótico. Habíamos llegado hasta allí con el Metro (un tren de superficie que atraviesa la ciudad de sur a norte) y volvimos a tomarlo para ir hasta el Jardín Botánico (Estación Universidad). El metro ya nos había impresionado por su modernidad, velocidad y limpieza y cuando llegamos a la zona del botánico, que está frente a la Universidad de Antioquía, nos volvimos a impresionar con la arquitectura nueva en esta ciudad.

El Parque Explora, al que no ingresamos, es un espacio didáctico dedicado a la difusión de las ciencias especialmente dedicado a niños y jóvenes. El edificio, diseñado por el arquitecto colombiano Alejandro Echeverri, es un espectacular conjunto de cuatro volumenes contenido cada uno de ellos por una envolvente roja y unidos por una plataforma sinuosa elevada. Interesante y atractivo.

El Jardín Botánico de Medellín Joaquín Antonio Uribe es fascinante porque la riqueza natural fue resaltada con arquitectura de gran calidad. El acceso es un edificio circular, diseñado por los arquitectos Ana Elvira Vélez y Lorenzo Castro, que además aloja un bar, una tienda, los baños y una plaza con juego de aguas en el centro.

El otro espacio impactante del botánico es el Orquideorama, diseñado por Alejandro Bernal, Felipe Mesa, J. Paul Restrepo y Camilo Restrepo. El jardín de orquideas está cubierto por una espectacular estructura de madera compuesta por una serie de módulos repetitivos llamados árbol-flor que cumplen la función de filtrar la luz del sol y generar la luminosidad apropiada para este tipo de flores. Impresionante.

El resto del botánico tiene otras cosas interesantes como un jardín de cactus y un mariposario y es un espacio muy utilizado por los estudiantes de la universidad porque el jardín no solo permite sino que alienta los pic nics y las tardes de lectura bajo los árboles.
La zona de la universidad no la recorrimos pero lo poco que vimos, el Parque de los Deseos, también nos encantó.

Volvimos al Metro para ir hasta la estación Acevedo donde combinamos con el Metrocable que, con un sistema aéreo, remonta el cerro (Medellín se desarrolla a los lados del río del mismo nombre entre cerros) para llegar hasta uno de los barrios más humildes de la ciudad. Otra vez las instalaciones eran increíbles e impecables a pesar del intenso uso y mirar desde arriba siempre es interesante y permite ver más allá.

Toda esta traversía era para llegar a la Biblioteca Parque España porque esa fue sin dudas la jornada más arquitectónico del viaje y queríamos conocer una de las famosas bibliotecas parque de la ciudad. Estas bibliotecas fueron construidas en los barrios más postergados de Medellín como parte de un plan para dotarlos de espacios culturales y también como parte de su proceso de urbanización y mejora.

Valió la pena, el edificio es espectacular. Por su ubicación desde lejos se lo percibe como tres enormes rocas que se levantan sobre una ladera poblada de casitas de ladrillo sin revocar y mucho verde, porque está ciudad es muy verde. Al acercarse se refuerza la sensación de que los edificios son como piedras que surgen del suelo pero empezamos a ver ventanas y una vez en el interior, descubrimos espacios luminosos a pesar de lo cerrado de la envolvente. Lo mejor: estaban llenos de chicos consultando libros, haciendo distintas actividades y recorriéndo.

Volvimos a la estación Santo Domingo para tomar el Cable Arví que sube todavía más hasta el parque del mismo nombre. Llegamos después de media hora de viaje sobre una especie de bosque enorme. El Parque Arví es una reserva natural que existe, por supuesto, pero tambíén es un proyecto en construcción que demorará dos años más así que ahora se puede recorrer un poco e ir hasta unos restaurantes donde almorzamos chorizo con puré y patacones y tamal. Yo diría que esperen los dos años que faltan antes de ir.
Cuando volvíamos comentábamos lo que veíamos a nuestro alrededor y dos señores que vivían por ahí y bajaban con nosotros nos contaron que ese era el barrio más pobre de Medellín pero que ahora no había ni una calle sin asfaltar y en el lugar donde algunas casas desaparecieron por derrumbes se había construido vivienda social.
Volvimos al centro de la ciudad, al Parque de las luces (Estación Alpujarra) y aunque no lo vimos iluminado nos gustó mucho. Enfrente hay una zona comercial peatonal y los edificios Carré y Vázquez, dos inmuebles ladrilleros idénticos.

Cruzando la Av. San Juan está el Centro Administrativo La Alpujarra y el Monumento a la Raza. Años 80, mucho hormigón. El monumento es impresionante.

Allí también está la antigua estación de tren de Antioquía donde nos refugiamos cuando se largó una lluvia torrencial. Bah... la verdad es que nos metimos en la Pastelería Santa Elena, un establecimiento tradicional de Colombia que tenía unos dulces exquisitos.

Después nos fuimos hasta el Centro Comercial Mayorca que tiene varios outlets. Volvimos al hostel, cenamos unos sandwiches y ensaladas riquísimas que compramos en un local que está enfrente y nos fuimos a dormir porque a las 7 de la mañana salía nuestro avión hacia la playa.

Así terminó nuestra estancia en Medellín, una ciudad a la que me encantaría volver.

Bus Pereira Medellín $C 32.000 c/u
Taxi terminal - hostel $ 10.000
Metro $C 1.500 cada tramo
Jugos naturales en el Botánico $C 12.500 p/3
Cable Arví $C 2.500 cada tramo
Almuerzo en el parque Arví $C 18.000 p/3
Capuccinos con torta en Santa Elena $C 24.000 p/3
Hostel por dos noches $C 55.000 c/una

Algunas de las fotos de esta entrada son de Gisela

Triángulo del café

2010-12-02T16:24:00.000-08:00

De nuestro viaje por la maravillosa Colombia una de las cosas que más nos gustó a mis amigas y a mi fue el triángulo del café. En esta zona, que incluye los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, se produce la mayor cantidad de café para consumo local y exportación de todo el país y se ha convertido en un destino turístico cada vez más visitado.
Nuestro viaje comenzó con un vuelo de Bogotá a Armenia, capital de Quindío. Desde el aeropuerto tomamos un micro hasta la terminal ($C 1600 c/u) donde esperábamos encontrar información turística pero era domingo y el puestito estaba cerrado. Por suerte encontramos al señor Jorge que tenía una pequeña agencia en la misma terminal y, desinteresadamente, nos ayudó a llamar al hotel en el que queríamos alojarnos y nos consiguió un taxista que nos llevara, Chucho un personaje total! (Viaje hasta La Colina $C 20.000)
Hay que decir que los colombianos no son nada egoistas con sus teléfonos, montones de veces nos ofrecieron sus celulares para averiguar cosas.
Chucho nos llevó hasta la Finca La Colina, en Calarcá, una hacienda cafetera tradicional parte del Club de Calidad Haciendas del Café. En cuanto llegamos nos encantó por el paisaje que la rodea, exhuberantemtente verde, por su hermosa arquitectura y sus brillantes colores. De todos modos fuimos también a visitar la Finca La Cabaña que es hacienda museo y justamente por eso no nos gustó tanto, era divina pero demasiado museística y llena de imágines religiosas.

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Estas haciendas pertenecen a dos hermanas que las heredaron de sus padres.
Decididas ya por La Colina acomodamos nuestras cosas en las preciosas habitaciones y pasamos parte de la tarde en la galería disfrutando de un riquísimo café y fuimos un rato a la pileta. Luego salimos a recorrer las plantaciones de plátanos y café que se mezclan con unas flores increíbles llamadas helicoideas, allí nos alcanzó Faride que sería nuestra anfitriona, cocinera y guía turística durante la estadía. Ella nos explicó someramente el proceso de siembra y recolección y también nos contó sobre la vida en esa región.

Como era temporada baja, o fría como dicen ellos, arreglamos un precio de $C 50.000 por noche para las tres con desayuno incluído, las cenas costaron $C 15.000 c/u por persona, las cervezas $C 3.000 c/u y las gaseosas sin cargo.

Al día siguiente salimos con la intención de conocer Salento, un pueblito antiguo que sirve como base para visitar el valle de Cocora, pero había un piquete y la ruta estaba cerrada. Entonces decidimos dar una vuelta por Armenia aunque no tiene mucho para ofrecer. Por suerte después del mediodía terminó la protesta y pudimos partir hacia nuestro destino.
Taxi La Colina - Calarcá $C 7.000 / Bus Calarcá - terminal de Armenia $C 1.400 c/u / Bus terminal - centro $C 1.300 c/u / Taxi centro - terminal $C 4.000 / Bus Armenia - Salento $C 3.200 c/u
Cuando tomen taxi pregunten el precio primero porque, aunque funcionan con reloj, aceptan viajar por un precio fijo muchas veces más barato.
Salento es chiquito y simpático, bien conservado y muy turístico, esta lleno de casas de artesanías y productos regionales. En la plaza principal se contratan los willis (jeeps) para ir al valle. El viaje dura como media hora y el precio es por vehículo, cuanta más gente viaje más barato por persona ($C 24.000 ida y $C 12.000 vuelta). Aclaro que se viaja en la parte de atrás en asientos incómodos y a los saltos, casi es mejor viajar colgando del guardabarros como hacen los locales.

Con estos willis o jeeps una vez al año hacen el "Jeepao", una fiesta súper popular que consiste en llenar los jeeps de granos o bolsas y el jeep que más aguante haciendo "willy gana.
El jeep nos dejó en la entrada de la ruta que se supone hay que recorrer para conocer el valle aunque nunca supimos muy bien qué hacer. Algunos hacen paseos a caballo y otros simplemente caminatas para apreciar el hermoso paisaje. No teníamos ni tanto tiempo ni tantas ganas así que caminamos como una hora y volvimos. Al menos pudimos ver las famosas palmas de cera que caracterizan esta zona, son unas palmeras muy finas que llegan a alcanzar hasta 60 metros de altura y admito que recién ahora descubro que son el árbol nacional de Colombia.

Como volvimos de noche, desde la terminal de Armenia, llamamos al infalible Chucho que nos llevó hasta la hacienda.
A la mañana siguiente Faride nos acompañó a ver como se recogía café, una tarea sacrificada y no tan bien paga pero... Antes habíamos conocido el proceso desde el fruto que trae dos granos cada uno que se limpia y luego se seca con calor. En este estado los granos de venden a cooperativas que hacen el tostado y torrado y lo comercializan.

Dejamos La Colina con pesar porque es un lugar increíble y altamente recomendable y nos fuimos hacia Santa Rosa de Caldas donde nos encontraríamos con nuestra nueva amiga Livia. Viajamos de Armenia a Pereira (dos horas), dejamos las valijas en la terminal y nos tomamos otro micro para ir hasta Santa Rosa.

Taxi a Armenia (obviamente con Chucho) $C 20.000 / Bus Armenia - Santa Rosa $C 1.800 c/u
Habíamos quedado con Livia en encontrarla en Chorisan, un restaurante especializado obviamente en... chorizos y muy ricos. Livia resultó amiga del dueño y como lo conocimos aprovechamos para preguntarle porqué no comían choripán y nos dijo que, increíblemente, en Colombia no funcionó. Qué cosa no? (Almuerzo $C 34.000 para las tres)
Después de comer nos fuimos en jeep hacia la casa de Livia y esta vez si nos animamos a viajar paradas afuera, es re divertido y a mi me sirvió para evitar el mareo que me producía la ruta tan sinuosa. En el camino disfrutamos de un par de arcoiris espectacular. La casa de Livia es encantadora y llena de flores. Nos recibieron su madre, Carmenza su padre, su hermano y su sobrinito.

Después de pasar un rato con ellos nos fuimos con Livia a los Termales San Vicente. En esta zona abundan las aguas termales y según nos dijeron los de San Vicente son los mejores porque el entorno es más natural. Tuvimos que viajar bastante, siempre en jeep, y llegamos al atardecer pero allí la costumbre es ir de noche, las termas están abiertas hasta la 1.
Para empezar hicimos un baño de barro súper divertido porque parecíamos cuatro monstruitos, después nos fuimos a las piletas y nos quedamos más de una hora. Livia se hubiera quedado tres horas más pero nosotras no estábamos acostumbradas a esas temperaturas tan altas. En las termas hay un restaurante bar donde tomamos unas gaseosas con "Detoditos", una mezcla de papas fritas, platanos fritos y chizitos sabor chicharrones.
Entrada a las termas $C 15.000 c/u / Baño de barro $C 15.000 c/u

La gente de campo se levanta muy temprano pero a nosotras nada nos quitaba el sueño, ni siquiera los gallos que cantaron al alba. Nos levantamos para disfrutar de un buen desayuno casero y en familia y después partimos nuevamente hacia Pereira porque teníamos que seguir viaje a Medellín.
Nos llevamos el recuerdo de una zona bellísima que vale la pena conocer con más profundidad y de una gente entrañable (Faride, Chucho, Livia y toda su familia) que hicieron nuestra estadía inolvidable.

Bogotá

2010-11-18T17:48:00.000-08:00

Confieso que no sabía casi nada de Bogotá antes de llegar y me encontré con una ciudad linda, con onda, aunque dificil de entender en los escasos tres días que pasamos ahí.
Desde el aeropuerto El Dorado tomamos un taxi hasta el hostel y nos encontramos con un trancón. En el camino vimos Ciudad Salitre, un barrio cercano al aeropuerto, súper moderno de oficinas, comercios y viviendas. También conocimos la razón de nuestra demora: la ejecución de una línea del Transmilenio (el nuevo sistema de transporte de la ciudad) desde el centro hasta El Dorado. Cuando nos adentramos en Bogotá nos encontramos con una ciudad baja, aparentemente poco densa, con edificaciones de impronta neotudor, mucho ladrillo y mucha vida en la calle.

Llegar al North House Hostel, ubicado en la zona rosa, no fue fácil, las direcciones son complicadas, el hotel estaba en una cortada y el taxista no se ubicaba! Como casi todas las ciudades colombianas Bogotá tiene un sistema de carreras (norte-sur) y calles (este-oeste) y las direcciones se forman con el número de carrera o calle donde está un edificio, el número de calle o carrera de la esquina y el número de puerta. Nuestro hostel estaba en Carrera 18 #80-66, el 80 es el número de la calle de la esquina y el 66 es el número de puerta. Qué ganas de complicarlo todo, no?
Lo mejor del hostel es la ubicación, en una zona de colegios y universidades (gente circulando todo el día), cerca de la estación Héroes del Transmilenio y cerca de la zona rosa. Por lo demás está bien, es chico y cómodo, aunque le falta mantenimiento, el agua sale tibiecita y los colchones son un poco duros. No tiene desayuno pero hay varios bares y cafeterías alrededor y el precio es conveniente.
Como nos habíamos levantado a las 4 de la mañana, para la tarde estábamos bastante cansadas así que nos dimos un baño y decidimos quedarnos por ahí y dejar el centro histórico para el día siguiente. Fue una buena elección porque no habíamos tenido en cuenta que Bogotá está a mucha altura (más de 2300m) y eso contribuía a nuestro cansancio.
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Barcelona

2010-10-16T21:18:00.000-07:00

Esta ciudad española es sin dudas una de las ciudades más fabulosas del mundo. Tiene una combinación única de historia y modernidad, en una situación privilegiada a orillas del mediterráneo por cuyas aguas llegaron las influencias de distintas culturas que le dieron a la ciudad un ritmo vibrante y colorido. Y, por si algo faltara, el ser catalán cada vez más presente.
Fui por primera vez a Barcelona en 1998, en un viaje de egresada universitaria, y como buena arquitecta llegué atraída por la arquitectura de Gaudí, el barrio gótico y otras grandes obras como el Pabellón de Barcelona de Mies Van der Rohe y la más reciente Villa Olímpica. Una vez allí descubrí mucho más, más arquitectura, más vida en las calles, más calor, más sol y el mar…
Volví 10 años después dispuesta a disfrutar la ciudad con calma y en profundidad y con una lista de cosas para ver y hacer que me ocupaba media valija.
Llegué en tren desde Bilbao a la estación Franca bien temprano en la mañana de un hermoso día. Había reservado el hostel Centric Point que está sobre el Paseo de Gracia en un precioso edificio de principios del siglo XX, frente a la casa Lleo Morera de Domenecq i Montaner (en la manzana de la discordia) y a sólo media cuadra de la Casa Batló y tuve el placer de desayunar en un cafecito del Paseo mirando esa maravilla de Gaudí.

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Potosí

2010-08-29T08:49:00.000-07:00

La tragedia, afortunadamente no tan trágica, de los 33 mineros en el norte de Chile me recordó mi visita a las minas del Cerro Rico de Potosí en Bolivia. Una experiencia muy interesante aunque de ninguna manera agradable.
Creo que todos escuchamos alguna vez la frase "el oro de Potosí" pero para mí sólo cobró sentido cuando visité esta preciosa ciudad como parte de mi viaje por Bolivia y Perú en 2004, en una travesía que nos llevó desde Jujuy hasta Machu Pichu pasando por Purmamarca, Tilcara, Uyuni, Potosí, La Paz, Copacabana, Puno y Cusco.
Mis compañeras de viaje y yo llegamos a Potosí una noche a las 3 de la mañana desde Uyuni y experimentamos una de esas cosas raras que tiene Bolivia: cuando los micros llegan a destino en la madrugada la gente permanece en el bus hasta que amanece, supongo que por una cuestión de seguridad, aunque nadie nos pudo explicar porqué, para hacer un trayecto de seis horas, el micro parte a las 9 de la noche y queda estacionado durante tres o cuatro horas en la terminal, en lugar de partir a la medianoche y llegar a la mañana siguiente! En fin...
Sin embargo nosotros no nos quedamos porque ya teníamos reservado el hotel (Hostal Filcar). A la mañana siguiente nos desperatamos con un persistente dolor de cabeza y una sensación de pesadez porque Potosí es una de las ciudades más altas, a 4.070 metros sobre el nivel del mar. Como no teníamos mucho tiempo salimos directo a nuestra visita al Cerro Rico en una excursión contratada en una agencia local. Nuestro guía fue Alfredo, un hombre joven de unos 35 años que había trabajado en las minas desde que era chico, a pesar de que está prohibido, hasta que problemas pulmonares y las consecuencias de una caída lo obligaron a cambiar de ocupación. Este fue nuestro primer contacto con una realidad dura y penosa. Alfredo nos llevó a hacer algunas compras antes entrar al cerro: alcohol, cigarrillos, coca cola y hojas de coca. Luego entendimos para qué.
Nos dirigimos en camioneta a la ladera del cerro y frente a una de las entradas a la mina nos preparamos para el ingreso vistiendo unos infames enteritos amarillos, botas de goma y casco con lámpara que se encendía gracias a un tanquecito de querosén que llevabamos agarrado en la cintura. Flor de equipete!

Antes de entrar Alfredo nos dio las indicaciones: nunca separarnos e ir sólo por dónde él nos indicaba. Porque aunque uno espera encontrarse con una de esas minas gigantgescas con pasarelas y carritos cruzando por doquier, como las que se ven en Indiana Jones, en el Cerro Rico al menos, la cosa es diferente: la montaña está surcada por túneles que apenas sirven para el paso de uno o dos hombres, salvo las "calles" principales, estos túneles van en todas las direcciones y si se cortara el cerro por la mitad parecería un hormiguero. Desde el exterior hay distintas entradas y en cada una de ellas hay una representación del diablo al que los mineros ofrendan antes de iniciar la jornada para tener fortuna y evitar percances.

Antes de la llegada de los españoles la región estaba ocupada por indígenas que, según nos dijeron, no explotaban las minas porque varios accidentes y muertes les habían hecho creer que estaban embrujadas. Hay una leyenda que cuenta que en una oasión en que intentaron extraer plata, hubo un gran estruendo y una voz salió del interior del cerro para decirles "No saquen plata de este cerro, porque será para otra gente". En 1539 los españoles ya trabajaban unas minas en la localidad de Porco, cercana a Potosí, cuando por cuasualidad un indígena descubrió la riqueza del Cerro Rico en 1544. Los españoles se trasladaron allí y la extraordinaria riqueza del cerro hizo que Potosí fuera declarada Ciudad Imperial por el Rey Carlos V de España y que la ciudad creciera vertiginosamente hasta convertirse en la más poblada de América, con 160.000 habitantes.
Obviamente este camino no sería sencillo para los habitantes originales. Los indígenas fueron sojuzgados por el Imperio Español para trabajar bajo un sistema denominado "mita" que obligaba a los indígenas de 16 provincias del Perú a trasladarse a las minas para servir en ellas a cambio de un modestísimo salario. Incluso llegaron a "importar" esclavos africanos que morían rápidamente a causa del duro trabajo al que eran sometidos y por no estar acostumbrados a la altura y el clima del lugar.
La plata y demás metales que enriquecieron a Europa de un modo inimaginable hoy están prácticamente agotados. Ya no hay ricas vetas en el cerro y los mineros siguen trabajando, ahora sin jefes porque trabajan en cooperativas, pero casi en las mismas condiciones de antaño y para ganar apenas el sustento diario, si tienen suerte.
En el interior del cerro el aire es húmedo y metálico y todo parece estar lleno de barro. La manera de trabajar es muy sacrificada. Los mineros van abriendo su propio camino siguiendo las veta. Lo hacen con picos y palas y para descubrir la veta utilizan cartuchos de dinamita que introducen en la roca ayudándose con aire comprimido, por eso en todos los túneles hay unos tubos de goma que traen el arie desde el exterior y producen un ruido constante, como una olla a presión a punto de estallar. Habitualmente trabajan en jornadas contínuas de 24 o 48 hs., las cosas que habíamos comprado eran para los mineros que aguantan todo ese tiempo a fuerza de alcohol puro y coca. En sus rostros se nota el esfuerzo, son hombres jóvenes envejecidos antes de tiempo que en muchos casos sufren enfermedades respiratorias o son víctimas de serios accidentes. Afuera, las mujeres revisan los residuos que sus esposos extraen de la mina buscando los últimos residuos de metal.

En la media hora que se pasa dentro del cerro, claustrofóbicos abstenrse, se pierde el sentido de la ubicación. En un momento me dieron ganas de irme pero no sabía por dónde, no llegué al punto del pánico pero realmente tenía muchas ganas de salir de ahí. Para colmo el guía quería que escucháramos una explosión y nos retuvo en el interior varios minutos más. Por suerte la explosión se retrasó y finalmente salimos al aire libre.
Esta experiencia produce sensaciones encontradas, por un lado un cierto sentido de aventura y por otro uno se da cuenta de que está siendo testigo de una parte de la historia porque la riqueza de ese cerro fue fundamental en para el mundo occidental, porque recordamos que costó la vida de muchas personas y porque, a pesar del tiempo transcurrido, la desigualdad aún existe y para mucha gente esta mina, con lo dura que es y con el poco beneficio que les trae, es su única forma de vida.

Este paseo tiene que complementarse con una visita a la Casa de la Moneda, un magnífico edificio colonial que ocupa toda una manzana y en donde se aprende todo el proceso de producción de las monedas desde la aliación de los metales hasta la acuñación en unas enormes prensas que eran accionadas con la fuerza de cuatro caballos gracias a un complejo sistema de engranajes. Además hay una colección de las monedas que salieron desde Potosí para Europa y objetos varios desde retablos revestidos en oro hasta una momia.

Otro de los monumentos imperdibles es el Convento de Santa Teresa que exhibe un parrafo de su famoso poema:
Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda;
la paciencia
todo lo alcanza;
quien a Dios tiene
nada le falta:
Sólo Dios basta.
El Convento, convertido en museo, exhibe una fabulosa colección de pintura de la Escuela de Potosí

La ciudad tiene mucho más para dar. Es bonita y agradable, muy bien cuidada, con fabulosas iglesias con portales tallados en piedra y callecitas pobladas de casitas de colores con balcones tipo limeños. Una belleza.

Londres

2010-07-20T21:19:00.000-07:00

Londres es una de esas ciudades que siempre quise conocer junto con París, Nueva York, Roma o Madrid. Un clásico de Europa que, además, tiene la fama de saber combinar tradiciones muy arraigadas con vanguardia. Y no me desilusionó para nada. Tenía vistas mil imágenes pero no llegaba a visualizarla como ciudad y me encantó porque la encontré, de alguna manera, amigable.
Llegué en el Eurostar desde París, un viaje súper cómodo de apenas dos horas y media. El tren sale de la Gare du Nord en París y arriva a la estación Saint Pancras en Londres. Yo había reservado un hostel muy cerca de la estación, Ashlee House, y realmente esta ubicación es lo mejor que tiene porque no es ni lindo, ni demasiado limpio. No fue tan terrible pero definitivamente no voy a volver.
Este hostel no sólo está muy cerca de Saint Pancras, a cuyo lado está la estación King's Cross, sino que también está a no más de 30 minutos a pie de los puntos turísiticos más importantes. Por eso, ni bien me hube instalado, partí hacia Saint Paul para conocer uno de los clásicos de la ciudad. La zona donde está el hostel es, digamos, normal, no hay nada sobresaliente, hay algunas universidades y colegios y negocios de todo tipo. Lo más llamativo es el tránsito que va en el sentido contrario de lo habitual y aunque esto parezca una pavada no lo es, si uno no quiere morir aplastado bajo un bus de dos pisos hay que tener mucho cuidado al cruzar la calle. La otra cosa graciosa que me pasaba por esto es que siempre esperaba los buses al revés. Menos mal que me daba cuenta antes de tomarlos.
A medida que me acercaba al centro empecé a ver elementos típicos de la arquitectura inglesa como los bow windows, los patios ingleses, los edificios de ladrillo y, sobre todo, los jardines y parques en el interior de las manzanas que son encantadores.

La actual iglesia Saint Paul es la cuarta que se levanta en el mismo sitio. Fue construida por Sir Christopher Wren y construida entre 1675 y 1710. Es muy hermosa, elegante y sobria. En el interior se destacan la bóveda de la nave central y la magnífica cúpula. Su perfil, recortándose en el skyline de Londres, es una postal de la ciudad y desde su cúpula se aprecian magníficas vistas, eso sí, después de subir nada menos que 365 escalones.

Yendo hacia el sur, hacia el Tamesis, se llega al Millenium Bridge de Norman Foster que luego de superar algunos problemas constructivos (se movía terriblemente) se convirtió en un nuevo ícono de la ciudad. Este puente une Saint Paul con la Tate Modern, una galería de arte moderno y contemporáneo instalada en un fabuloso edificio de ladrillo que orginalmente era una usina de electricidad. Como todos los museos de Londres es gratuita y, entre sus atractivos, tiene un café en el 4° piso con vistas hacia el río. Desde ahí puede tomarse un barquito para llegar hasta la Tate tradicional.

Esta galería se emplaza en la zona conocida como South Bank, un área olvidada hasta hace pocos años que comenzó a ser recuperada con la apertura de la Tate. Allí se encuentra, desde siempre, el Globe Theatre que, en tiempos en que el teatro estaba prohibido en la ciudad porque era considerado ofensivo para las buenas constumbres (¿?) fue escenario de numerosas obras, entre ellas todas las de William Shakespeare. El teatro actual es la una reconstrucción del original que, por ser de madera y paja, se quemó varias veces. Está compuesto por un anillo perimetral con varios niveles de gradas y espacio central descubierto donde el público permanece de pie.

Siguiendo por el paseo costero hacia el este se puede recorrer una zona muy atractiva con edificios de oficinas, restaurantes y galerías comerciales. Justo frente al mítico Tower Bridge está el City Hall, también obra de Foster, que aloja al gobierno local.

Del otro lado de la Tate, hacia el oeste, están el National Theatre, el London Eye y el Acuario, entre otras atracciones. No pude recorrer mucho esta zona, tendré que volver.

Volviendo al otro lado, uno de los puntos clásicos de Londres es Picadilly Circus, famoso por sus enormes pantallas luminosas. Es tal como uno lo imagina, ruidoso, caótico, genial. De ahí parten las calles Picadilly y Regent y muy cerca está Oxford, en estas tres calles están los negocios y tiendas más atractivos. Es una locura de gente.

Además, a unos pocos pasos, está el Soho que está a la altura de su fama con sus callecitas cortadas, sus negocios, bares y restaurantes y su onda. Cerca de navidad toda la zona estaba adornada para la ocasión.

Una de las cosas que más me gustó de Londres fue su arquitectura, especialmente la victoriana y la georgiana. Casi todos los barrios tienen esas cuadras formadas por hileras de edificios idénticos con patios ingleses, escaleras de acceso y porches que invitan a entrar. La escena se completa con plazas públicas y jardines internos, algunos con acceso exclusivo a los habitantes de los edificios vecinos. Russell Square, Grosvenor Square y Mount St. Garden, son buenos ejemplos de esto.

Y la arquitectura moderna también es deslumbrante, desde el icónico Lloyd's Bank de Richard Rogers a las últimas obras de Foster que no por nada fue nombrado Sir, es casi el arquitecto oficial de la ciudad.

Otra gran atracción en Londres son sus museos, que además son gratuitos. Para empezar el Museo Británico que cuenta con una de las mayores y mejores colecciones del mundo pero que nos deja con la sensación de estar viendo el botín de un robo. Obviamente que para todos es muy cómodo poder ver en un mismo lugar maravillas como la piedra Rosetta, efigies y sarcófagos del antiguo egipto o los frisos del Partenon, pero deberían volver a sus sitios originales. Más allá de esto el edificio es muy llamativo gracias a la intervención de Foster (quién otro podía ser!).

La National Gallery, ubicada frente a Trafalgar Square, es la gran galería de arte y muchos tesoros, entre ellos La virgen de las rocas de Leonardo Da Vinci, Los girasoles de Van Gogh, El baño de Venus de Velázquez, Venus y Marte de Boticcelli y por supuesto mucho Turner. Es una maravilla pero tan agotadora como todos esos grandes museos.
Al lado está la National Portrait Gallery que, de alguna manera, cuenta la historia del Reino Unido a través de los retratos de sus monarcas y personajes más importantes. Los personajes más conocidos, al menos para mi, son los Tudor y la Reina Victoria, pero mi preferido fue el pequeño retrato de Jane Austen que hizo su hermana Cassandra.

El Museo de Historia Natural es uno de esos que atraen aunque a uno no le interesen en lo más mínimo los dinosaurios, las piedras y los insectos disecados. Y el Victoria and Albert es precioso porque tiene una sección dedicada a las artes decorativas y a la arquitectura, especialmente del período del Arts & Crafts. La tienda es para morirse!
Me faltó conocer la Tate Gallery, la tradicional, pero quedará para otro viaje.

De las grandes atracciones que visité me falta sólo hablar de la Abadía de Westminster y merecería una entrada propia porque es un increíble. Su historia se remonta al siglo X pero el actual edificio comenzó a ser construido en el siglo XIII. Desde 1308 todas las coronaciones se realizan en esta abadía utilizando el mismo trono. Aquí yacen los restos de la reina Elizabeth, en una fabulosa tumba, y personajes trascendentales como William Shakespeare, Newton, Laurence Olivier, Jane Austen, las hermanas Bronte y Winston Churchill están enterrados o son recordados aquí.

Londres además tiene el Big Ben, la Torre de Londres, la Cámara de los Lores, el Tower Bridge, el Palacio de Buckingham con su famoso (y aburridísimo cambio de guardia) y montones de atracciones más pero, como en la mayoría de las ciudades, lo mejor son las calles, las plazas, los paseos, los mercados. Por eso termino con imágenes de Camden, Kensigton Gardens y Portobello Road, en Notting Hill.

Ver Cinco días en Londres en un mapa más grande

Recorridos por París

2010-07-10T16:28:00.000-07:00

Después de muchos meses (y poca dedicación) terminé de volcar en Google Maps algunos de los paseos que hice por París porque me encanta repasar esas caminatas y las recuerdo con increíble precisión.
En el mapa también están mis fotos aunque, por algún problema que no logro solucionar, a veces aparacen y a veces no.
Ojala les guste.

Ver París a mi manera en un mapa más grande

Brujas

2009-12-09T13:47:00.000-08:00

No es casualidad que Brujas siempre esté incluida en esos tours que abarcan varias ciudades de Europa con el nombre “Ciudades de ensueño” o algo parecido, porque es realmente increíble.
Fui el lunes aprovechando que casi todos los museos de Bruselas estaban cerrados y no era la única, todos los españoles (e italianos) que poblaban Bruselas viajaron conmigo. El viaje dura una hora solamente y a mitad de camino está Gent adonde no paré pero que también es muy lindo, según dicen.
Ya el camino desde la estación hasta el centro es lindo. Las calles están rodeadas de casitas con frentes de ladrillo y cortinas de encaje en las ventanas. Cada tanto aparece una iglesia o una pequeña plaza y hasta los negocios son simpáticos.

En la plaza central domina obviamente el Hôtel de Ville y Brujas tiene también el Belfort que es una torre altísima, creo que alguna vez fue prisión, desde donde se tienen unas vistas inmejorables de la ciudad. Eso sí, para disfrutarlas hay que subir 366 escalones y juro que cuesta! Pero vale la pena.

Como sólo fui a pasar el día me aseguré de hacer todo lo imprescindible, según yo por supuesto.
Primero subí al Belfort y me quedé sin aire por las vistas y por la subida.

Después comí papas fritas porque nuestras populares fritas (frites por acá) son una verdadera pasión en Bélgica parece. En Brujas incluso hay un museo! Y justo debajo del Belfort hay dos puestitos que compiten por atraer a la mayor cantidad de clientes y la verdad que, a pesar del olor a grasa que domina el aire, las papas estaban espectaculares. Y Las comen todos, no solo los turistas, sino cualquier local se toma cinco minutos para este snack.

Después me alquilé una bici y creo que es la mejor manera de conocer la ciudad. Todo el mundo anda en bicicleta y parece que nadie roba porque cuando entran a comprar algo o a hacer un trámite las dejan en la calle como si nada. Así recorrí casi toda la ciudad y me gustó especialmente bordear los canales. Fue divino. Para colmo el día estuvo espectacular después de dos días fríos, nublados y con lluvia en Bruselas.

Por último, comí un waffle con salsa de chocolate. Estaba buenísimo.

Además la ciudad está toda adornada por navidad y en la plaza central hay una pista de patinaje.

Y justo cuando decidí volver después de dar una vuelta por los negocios, se largó a llover, como para que no me diera pena.
No duden en visitar Brujas si pueden, es una verdadera belleza.

Bruselas

2009-12-07T11:42:00.000-08:00

Fascinada por el Art nouveau y por la obra de arquitectos como Victor Horta, no dudé en venirme para Bruselas una vez que se terminó mi estadía en París y debo decir que me sorprendí.
Ya me habían dicho que Bruselas había sido muy destruida y que sólo le quedaba un centro histórico bastante chico pero nunca imaginé que la ciudad me haría acordar más a Estados Unidos que a Europa. Parece Washington. En serio! Fuera del casco histórico tiene calles anchas con edificios modernos y anodinos, todo vidrio, grandes parques y hasta los barrios me recordaron a ciertas zonas de Washington o Boston con sus casas de ladrillo. Además acá hablan flamenco, los belgas, y turco (o algo así) todos los demás, porque está lleno de turcos.

Esta situación me chocó y el primer día estuve totalmente perdida. Llegué al mediodía y me fui caminando hasta el hostel (paso por alto que en información me mandaron a una dirección errónea) pasando por sectores decididamente nuevos y barrios residenciales muy poco art nouveau. Después de instalarme en el hostel Jacques Brel (muy bueno) salí corriendo para visitar la Maison Cauchie que sólo abre el primer fin de semana de cada mes. Llegué de casualidad y porque mi instinto de arquitecta me permite orientarme más o menos bien. Me fui en metro y como nunca encontré donde sacar el ticket y como las puertas estaban abiertas, viajé gratis. Para colmo el metro que yo tenía que tomar va en círculos así que casi lo tomo en dirección contraria.
Bueno, finalmente llegué y valió la pena la excursión porque la casa es una maravilla. Fue diseñada íntegramente por Paul Cauchie y su esposa y lo más destacado son los esgrafitos que hay en la fachada y en el interior. Una belleza.

Cuando salí ya era de noche, acá anochece tipo 5.30, pero decidí volver caminando para conocer la ciudad. Tomé por el Cinquanteneire que es un gran parque con un edificio monumental que tiene un museo y un lugar de exposiciones creo. Está sobre una de las colinas que hay en la ciudad y debe ser lindo pero estaba un poco oscuro.
Después tomé por una calle, vaya uno a saber cuál, y terminé en un conjunto de oficinas súper moderno que creo tiene algo que ver con el parlamento europeo.

Pero yo realmente quería llegar al "centrum" y cuando lo logré me sentí de nuevo en Europa. La Grand Place es muy linda y el Hotel de Ville está todo adornado con luces y por las noches hay un espectáculo de luces y sonido muy entretenido. En los alrededores la zona tiene el clima del barrio latino de París con restoranes de comídas típicas, venta de souvenirs y chocolaterías, porque Bruselas desborda de chocolate. También hay mercaditos de navidad donde venden "artesanías" y comida rica. Anduve por ahí dando vueltas un rato largo pero se largó a llover así que me volví al hotel.

Al día siguiente ya estaba un poco más organizada y después de cambiar de hostel, al 2go4 también muy bueno, me dediqué a cumplir con mi lista de visitas art nouveau. Primero el Centro Belga de la "Bande Desinée", un edificio diseñado por Horta para una tienda que es una belleza. Por supuesto la exposición de historietas no me interesó nada, pero es simpática.

Después el Museo de instrumentos musicales. Obviamente fui porque también es un edificio art nouveau proyectado por Barnabé Guimard para la tienda Old England. Otra maravilla, de hierro y vidrio (o fer et verre como se dice en francés). Y el museo está bueno! Al ingresar dan unos auriculares y cada vez que uno se acerca a un instrumento escucha su música. Es súper entretenido y didáctico.

De ahí me fui al Museo Horta que funciona en la que fuera su casa. Para llegar me tomé un tram (tranvía) pero lo gracioso es que acá en turismo te dejan un poco librado a tu suerte, me dijeron en que estación bajar y chau, después andá a encontrar la calle exacta en esta ciudad donde todas las calles antiguas se cruzan y la numeración es imposible y además los nombres están en "belgicano" como diría mi amiga Cristina.
Llegué y me maravillé una vez más. La casa es tan hermosa! Gira en torno a una escalera de mármol y madera con una bellísima baranda de hierro que remata en una lucarna espectaculas. Horta lo diseñó todo: la casa, el mobiliario, la ornamentación, los artefactos de iluminación, los solados. Quiero vivir ahí.

Cuando salí recorrí un poco el barrio, bajo la lluvia, donde hay otros ejemplos art nouveau de Horta y otros arquitectos y hay algunas joyas.
Después me fui a la otra punta para visitar otra casa de Horta, la Maison Autrique, que es mucho menos art nouveau porque es su primer edificio importante. Igual es muy linda.

Pero también Horta diseñó el Museo de Bellas Artes, acá lo llaman BOZAR, que es más neoclásico.

Una nueva vuelta por el centro para ver las luces de navidad y al hostel porque estaba muy cansada.
Ah... acá está lleno de españoles, me parece que aprovecharon el puente del día de la Virgen. Son cientos.

Diario de París VI

2009-12-06T12:21:00.000-08:00

Comencé mi última semana en París con una reunión por la mañana y luego una visita al Museo de L'Orangerie donde me "sumergí" en los nenúfares de Monet.
Dos salas ovaladas atesoran algunas de las obras más preciosas de ese gran pintor impresionista. El las hizo especialmente para ser exhibidas en un lugar de grandes dimensiones y en esas salas sencillas y con luz cenital parece que uno estuviera en un jardín.
Son increíbles.

El clima es cada vez más invernal pero yo no paré nunca de caminar. Por suerte estos días tengo las tardes libres así que me fui a los jardines de Luxemburgo, no son tan lindos en invierno, y después a la búsqueda de un edificio de Le Corbusier cerca de Place d'Italie (Plaza Italia, sí). No lo encontré pero si encontré el edificio de Le Monde de Christian Ponzamparc.

El miércoles visité la Biblioteca Nacional que tiene unas salas de lectura realmente impresionantes, con estructura de hierro y bóvedas revestidas en cerámica. Luego decidí darme una vuelta más por Montmartre aunque llovía y había viento. Afortunadamente encontré el café de Amelie y me tomé un espresso. Es igual que en la película!

También fui en la búsqueda de los edificio de Guimard, el mismo que hizo las salidas del metro, especialmente del Castel Beranger. Lo encontré cuando ya había anochecido pero valió la pena, es espectacular y el preludio para todo el art nouveau que veré en Bruselas.
El viernes, mi último día completo en París, la ciudad nos despidió a pleno sol. Tuvimos la reunión final con todos los participantes y después con Liga y Luciana (de mi grupo) nos dimos otra vuelta por Montmartre y volvimos al café de Amelie, cosa que no me molestó en lo más mínimo porque ese lugar me encantó.
Después yo me fui a ver algunos de los puntos que me faltaban: la Unesco, Saint Sulpice (que tiene la Rose Line que menciona el Código da Vinci) y el Pont Neuf. Y después de vuelta al hotel a hacer la valija, valijas en realidad porque tuve que comprar una chiquitita para llevar todos los papeles que me dieron!

Próximo destino: Bruselas.

Diario de París V

2009-12-04T13:23:00.000-08:00

El fin de semana lo dediqué a verdaderos paradigmas de distintas épocas. El sábado la Ville Savoye y el domingo Versalles.
La Ville Savoye es quizás la obra más paradigmática de Le Corbusier en la que aplicó los cinco puntos clave de su arquitectura: los pilotes, la planta libre, la ventana corrida, el techo jardín, la fachada libre.
En vivo y en directo… parece una maqueta! Es más chica de lo que yo pensaba pero igual es interesante y después de todo, uno le tiene cariño. Obviamente estaba llena de estudiantes de arquitectura y no poca gente había hecho el viaje de cuarenta minutos desde París hasta Poissy donde está la casa.

Cuando volvía a París hice una escala en La Defense. Nunca me gustó mucho este barrio, aunque el edificio del Gran Arco me parece muy bueno, porque lo encuentro algo desordenado, es un conjunto de edificios dispuestos a ambos lados de una gran explanada sin un sentido evidente de organización. A ese desorden que, para mí, lo domina, se suma ahora un mercado de navidad tan espantoso como el de Champs Elysées que no ayuda en lo más mínimo. Igual resultó ser el lugar más acogedor de todo el conjunto en ese día tan destemplado.

Resistí todo lo que pude ahí pero la lluvia y el viento me llevaron de nuevo al metro y desde ahí a otro lugar subterráneo: Les Egouts (las alcantarillas, creo). Es un “museo” que permite ver la ciudad debajo de la ciudad: las cloacas, los lugares por donde circula el agua, etc. Es interesante pero me dio un poco de miedo y hay un olor espantoso.

Para evitar el mal tiempo decidí visitar la zona de los Grands Magasins, cerca de la Opera Garnier, donde están las grandes galerías Lafayette y Printemps. Era una locura de gente, imposible! Igual subí hasta la terraza de Printemps casa para “disfrutar” la vista y fui a Printemps moda a ver la cúpula vidriada del restaurante. Acá también resistí todo lo que pude pero esta vez, en lugar del mal tiempo, me echaron las multitudes y los precios imposibles. Mejor salgo de compras por Santa Fe como siempre.

El domingo a la mañana visité el Mercado de pulgas que más que un mercado es un barrio. Al principio me confundí porque está rodeado por una feria espantosa que vende puras porquerías, que ni siquiera son baratas, pero hay que pasar eso para llegar hasta el sector de los anticuarios que ocupa varias manzanas. Como fui sólo por curiosidad no le dediqué más que una rápida mirada, vale la pena sólo si se dispone de mucho tiempo o si uno está interesado en las antigüedades. La zona alrededor no es muy linda.
A la tarde tomé el RER hasta Versalles, hacía frío y estaba feo pero siempre vale la pena. Están haciendo trabajos de restauración y el resultado es que lo primero que uno ve son las rejas y las cresterías demasiado doradas (lo habrá restaurado el Master Plan?).

Una vez adentro hay que dejarse llevar por la grandiosidad y el exceso. Imprescindible ver “María Antonieta” de Sofía Coppola antes de ir, todo cobra otro sentido, especialmente las habitaciones privadas, aunque la privacidad brillara por su ausencia.

Los distintos ambientes son impresionantes: la Capilla Real, las galerías, las escaleras, los salones, las habitaciones, la Galería de los espejos, los jardines…
Después me fui hasta el Dominio de María Antonieta, que tenía muchas ganas de conocer. Es un lugar alejado del palacio, media hora de caminata, donde están el Grand Trianon, que ya existía antes de MA, el Petit Trianon y una especie granja a la inglesa, construidos a pedido de ella.

Esta parte me encantó porque está lejos de la locura que es Versalles (era domingo y estaba repleto) y porque el tiempo mejoró y pudimos ver la puesta del sol. Creo que aún hoy es posible entender porqué María Antonieta quiso alejarse del palacio y de la corte. Si hoy está invadido por turistas, entre los que yo me encontraba también, antes eran las obligaciones y las presiones las que le impedían llevar una vida más o menos tranquila. En su dominio hay espacios abiertos, ambientes amables y poco recargados, lagos, bosques, animales y una paz que seguramente no existía en el palacio. Igual no deja de ser un capricho algo absurdo, pero es muy lindo.
Volví caminando lo más tranquila compartiendo el camino con corredores, ciclistas y familias que pasan los fines de semana en los jardines del palacio, que son gratuitos, y me tomé un chocolate de la casa Angelina que me reconfortó en medio del frío. Como anochece temprano pude ver el palacio iluminado. En verano está abierto por las noches cuando hay espectáculos de aguas danzantes y música. Habrá que volver.

Diario de París IV

2009-12-03T13:45:00.000-08:00

La segunda semana empezó con una visita a la Ciudad de la arquitectura y el patrimonio, en el Palais Chaillot, una especie de museo con dos secciones distintas. Una bastante extraña en la que se exhiben calcos, en escala 1:1, de partes de edificios patrimoniales de Francia, como portales de iglesias, esculturas, frontispicios, escaleras, pinturas murales, etc. Estos calcos fueron tomados desde el siglo XIX hasta antes de la segunda guerra y terminaron siendo útiles para realizar restauraciones luego de los daños causados por la guerra u otras causas. Más allá de lo insólito de esta idea, al menos para mí, la exposición es muy atrayente y didáctica.

El otro sector del museo fue mucho más interesante para mí, se localiza en el segundo piso del edificio y está dedicada a la arquitectura desde fines del XIX a la actualidad con maquetas, planos originales, fotografías, films e incluso la reproducción en escala real de un departamento de la Unidad de habitación de Marsella, de Le Corbusier. De una manera muy atractiva se muestra la evolución de la arquitectura en Europa desde la revolución industrial y además hay exposiciones temporales, ahora hay una sobre las nuevas soluciones para la vivienda social.
Es un museo muy poco conocido, incluso en París, pero para los arquitectos, urbanistas o interesados en estas disciplinas, vale la pena, sobre todo el segundo piso. Además tiene una vista espectacular de la torre Eiffel y un café, Café Carlu, muy simpático.

A la tarde partí para Angouleme que queda en la región Charante. Es una ciudad pequeña, al menos la parte histórica, y bastante linda. No tiene nada remarcable pero el día y pico que pasé ahí me sirvió para tomar un respiro de la locura de gente, tráfico y consumismo que es París, ciudad a la que, de todos modos, volví con mucho gusto.

En los días siguientes, además de seguir con el programa, visité el Pabellón del Arsenal, otro lugar interesante que muestra la evolución urbana y arquitectónica de París desde el siglo XVI y más allá de la actualidad porque muestra también los proyectos que se realizarán en los próximos años. Entre ellos me llamó la atención la reforma del Forum des Halles que tendrá una nueva cubierta vidriada y luminosa, un tipo de solución que también cubrirá uno de los patios del Louvre.
En el plano frívolo, una visita al Bon Marché (divino pero carísimo) y a la pastelería de Gerard Mulot donde compré una tortita de chocolate y frambuesas exquisita!

El viernes luego de una reunión a la mañana, le llegó el turno a otro de los museos indispensables de París, el Museo Rodin, del que sólo conocía los jardines. La casa es preciosa y las obras, obviamente, también. Por suerte el día estaba precioso y los jardines brillaban al sol. Ahí encontré un viejo conocido ¡El Pensador! Y también las Puertas del Infierno y los Burgueses de Calais, impresionantes.

Después me crucé hasta Les Invalides para visitar a Napoleón. Allí todo es excesivo pero no deja de ser muy impresionante.

Para ir a la reunión de la tarde volví por las Tullerías que no estaban en su mejor momento porque están haciendo algunos arreglos y estaba nublado. Igual estuve un ratito sentada en una de esas sillitas verdes que hay en los parques de París, disfrutando de la tranquilidad, aunque no del frío y la humedad!

Después de la reunión (ya dije que mis días duran 48 horas acá), fui al Louvre. Los viernes cierra más tarde así que era un buen día para visitarlo. Como no entré por la pirámide sino por un acceso lateral, mucho menos concurrido, empecé la visita sin un plano lo cual es una complicación pero, así y todo, me las arreglé para recorrer todos los sectores y reconozco que le dediqué tiempo sólo a lo que me interesaba realmente. El museo es tan grande y tiene una colección tan impresionante que haría falta sacar el abono anual para poder conocerlo realmente, pero tampoco es que me interese tanto la escultura asiria, por ejemplo.
Sí me gusto mucho ver el Louvre medieval, que está debajo del Louvre que conocemos. Son los cimientos del castillo que había ahí antes de la construcción del edificio actual y de sus sucesivas ampliaciones.

También me gustó conocer los apartamentos de Napoleón porque no los había visto antes. Algunos de los ambientes son sencillamente horribles.
Entre las obras de arte no le escapé a los clásicos, porque por algo lo son, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, Amor y psiqui, La Libertad conduciendo al Pueblo, La coronación de Napoleón, El naufragio de Medusa y la Mona Lisa… Uds. la ven?

Yendo de una obra “famosa” a otra uno pasa por la historia del arte en el mundo desde Egipto hasta Da Vinci, desde la antigüedad griega y romana hasta Rembrandt, desde el renacimiento hasta Delacroix. Es impresionante y, tal vez por eso, abruma.
Antes de dejar el museo me tomé un descanso y un café porque no podía pasar de semejante ensamble de perfección y belleza directamente al Metro, no siempre limpio, de París.

Diario de París III

2009-12-02T09:54:00.000-08:00

Los días siguientes me llevaron por otros barrios de París como el 7eme, cerca de la Torre Eiffel, que debe ser uno de los más elegantes de la ciudad, es realmente hermoso. Los edificios son todos de una enorme calidad con sus fachadas de piedra, sus mansardas y sus balcones.

Entre ellos hay alguna rareza art nouveau, por ejemplo, y un edificio nuevo e impresionante: el Museo de Quai Branly, dedicado a las artes primarias. Esta obra de Jean Nouvel inaugurada hace unos pocos años, situada entre el Sena y el corazón del 7eme, es una maravilla de colores, formas orgánicas y naturaleza. Llegando desde la torre, por la ribera, lo primero que se ve es que el macizo frente de piedra se transforma en un muro verde que luego se desmaterializa en una fachada de vidrio tras la cual hay un jardín que esconde un edificio bajo, de colores terrosos, formado por un volumen curvo perforado por cajas rojas y anaranjadas.

Para entrar hay que atravesar una especie de selva y pasar por debajo del edificio, a través de un jardín que de noche se ilumina, ya que el ingreso está por el otro lado. Este edificio curvo está “sostenido” por dos grandes volúmenes en los extremos: uno rectangular, que contiene el restorán en planta baja y los servicios en los pisos superiores, y otro ovalado de vidrio que aloja una impresionante colección de instrumentos musicales. Entre ambas piezas el recorrido es fluido y está dividido por continentes para mostrar el arte de los pueblos originarios de todo el mundo, con piezas de los siglos XIX y XX. También la colección es muy impresionante y el montaje es súper atractivo. En este museo se evidencia el interés que tiene Francia por Asia y África ya que la mayoría de los elementos pertenecen a culturas de esos orígenes. En la planta baja había una exhibición temporal sobre Tehotihuacan. Otro elemento más que interesante del museo es la vista que se tiene de la torre.

Si bien pasé todo el día en el museo, entre un seminario y mi propia visita, al mediodía me escapé para recorrer un poco el barrio. Caminé por la Av. Rapp y la calle Cler que, como muchas otras acá, es peatonal y durante el día se llena con un mercado, brasseries, bistros y cafés. Luego caminé por el Campo de Marte, frente a la Escuela Militar, que ofrece una vista inmejorable de la ineludible torre Eiffel.
El almuerzo está vez fue de lo más económico, por la módica suma de 5,50 euros compré una baguette gigante, que terminé a la noche, una bebida y un eclaire de chocolate.
Mis días acá parecen tener 48 hs. y entonces, antes de terminar el día, crucé el Sena por el puente de Iena y fui a Champs Elysées por la Av. d’Iena y la rue Chaillot, muy linda, hasta la zona más exclusiva de la famosa avenida donde están Louis Vuiton, Armani, etc.
No les puedo explicar lo cansada que terminé, pero es que cuando estoy en un lugar interesante no puedo parar de caminar para conocer.

El sábado fue el día del Marais, otro de los barrios más lindos de la ciudad. Está entre el Centro Pompidou y la Bastilla, más o menos, y es la zona de los hôtels particuliers (los del despacho sabrán de que hablo). Hoy es un barrio exclusivo con negocios modernos y de diseño (entre ellos Fragonard, una famosa perfumería de Grasse, y también a Muji, diseño japonés súper utilitario), además de restoranes y cafecitos.
Ahí hice una visita a un verdadero hôtel particulier porque después de tanto petit hôtel tenía que ver uno verdadero, así que fui al Hôtel Carnavalet que hoy es un museo. El famoso hôtel entre court y jardin, precioso, pero engañador si uno no presta atención porque, como museo de la Ciudad de París, exhibe una serie de muebles y decoraciones que pertenecían a otras residencias y fueron adaptadas a este edificio. De cualquier modo sirve para conocer como se vivía (o mejor dicho como algunos vivían) en el siglo XVII en París. Además es gratis como todos los museos que pertenecen a la ciudad.

También fui a la Place des Vosges que es una plaza rodeada por un conjunto de edificios de ladrillo con techos de pizarra muy hermosa.

Está vez almorcé comida china muy rica: arroz al curry con cerdo agridulce, arrolladitos y ananá. A la tarde no me privé de una tortita de chocolate que parecía una escultura y estaba riquísima!
Pero, a pesar de que la gastronomía también es cultura, no me podía faltar el museo del día (o noche) y esta vez fue el Pompidou que, a riesgo de parecer una bruta, no me gustó nada. Yo no había podido visitarlo antes porque estaba en reparación cuando vine en el 98 y entonces me quedó pendiente. Obviamente tenía que verlo porque es un edificio paradigmático y una obra de arquitectura revolucionaria. No me conmovió. Será porque lo había “visto” ya tantas veces o quizás porque estaba cansada. Lo que si reconozco es que tiene un movimiento enorme, hay miles de actividades además de las exposiciones y está siempre lleno de gente. Me encantaron las escaleras metálicas “entubadas” y la vista desde el último piso.

El domingo, un poco más tranquilo. Una visita al cementerio Pere Lachaise (estaba horrible para andar por un cementerio) y por el barrio cercano que es verdaderamente chino, y a la tarde el más movido barrio latino siempre lleno de gente a pesar del mal tiempo. Para seguir con la crónica culinaria comento que almorcé un falafel riquísimo.

Luego de las calles estrechas y simpáticas de la zona más turística pasé a la sobriedad del Panteón y sus alrededores para luego llegar a Notre Dame donde justo había misa y, extrañamente para mí, era dada en latín y con los sacerdotes de espaldas a la gente. Lo mejor es que había un coro que, con solo diez personas, llenaba completamente las tres naves del templo.

Ya no me acuerdo cómo ni porqué terminé en Champs Elysées donde instalaron un mercado navideño horrible.

Diario de París II

2009-11-25T14:23:00.000-08:00

El 19 me tocó ir a un seminario sobre vivienda social en la Caja de Depósitos y Consignaciones que, supongo, es como era nuestro Banco Hipotecario. Más allá del tema lo interesante es que está en una zona cercana a la Gare d'Austerlitz que es objeto de una renovación completa dentro del proyecto "Paris Rive Gauche".
Este proyecto empezó en los '90 y todavía está en marcha. Aquí se construyó la nueva Biblioteca Nacional Francois Miterrand, de Dominique Perrault, una fantástica obra constituida por cuatro torres a manera de libros abiertos.

En los alrededores hay edificios de oficinas y de viviendas, todos con plazas y jardines, y sobre el Sena está la Ciudad de la moda y el diseño compuesta por un edificio nuevo y por viejos docks recuperados.
Este nuevo barrio es muy distinto al París abigarrado cercano a la Ile de la Cité y también al orden Hausmaniano. Es muy atractivo, abierto y es puro diseño.

Cerca está el barrio chino que en realidad es como unas pocas calles chinas. Para llegar tomé la Rue de Tolbiac y lo que más me gustó de la zona es que está llena de conjuntos de vivienda de distintas épocas, desde principios del siglo XX a los años '70.
Entre las dos zonas que describí se forma un barrio interesante, el 13eme, que me dio un respiro al alejarme un poco de la locura de gente, tráfico y compras que es el centro de París.
Después me fui para el Jardin des Plantes, una especie de Botánico, muy lindo aunque en invierno pierda parte de su encanto.

Después fui hasta el Instituto del Mundo Arabe, de Jean Nouvel, un edificio que me fascina completamente. Su fachada está formada por unos dispositivos que filtran la luz natural creando formas inspiradas en la tradición árabe. Se puede entrar gratis, salvo a las exposiciones, y en la terraza tiene un restarurante con mirador con vista al Sena, la Ile Sainte Louis y Notre Damme.

Para terminar el día (aunque no lo crean todo esto lo hice el mismo día) fui al Museo de Orsay que los jueves cierra más tarde. Probablemente sea mi museo preferido en París porque muestra mi época preferida en todas las disciplinas: el impresionismo y el art nouveau. El museo en sí es maravilloso, fue construido en una antigua estación de tren, y las obras son impresionantes.

Una de las secciones que más me gusta es la de mobiliario y ambientaciones en la que se puede ver el trabajo de grandes diseñadores como Guimard, que hizo las salidas del metro, Serrurier Bobby, que también trabajó para Argentina, y Van de Velde, entre otros. Una belleza.

Acá están expuestas dos de mis obras favoritas: la Pequeña bailarina de Degás y Los acepilladores de parquet de Gustave Caillebotte que me encanta por su luz y su suavidad.

Además descubrí una obra que no recordaba: El lecho de Degás. Es muy sencilla pero me pareció preciosa.

Además hay una sección dedicada a la Opera Garnier con una maqueta impresionante de la obra y otra del barrio que puede verse bajo un piso vidriado.

Entre las esculturas hay maravillas, entre otros de Rodin y Claudel, y la mayoría están en la gran nave central.

Diario de París I

2009-11-18T14:13:00.000-08:00

La llegada
El vuelo Buenos Aires - Madrid fue muy bueno y aunque salimos con un poco de retraso, llegamos antes de hora. En Barajas pude comprobar la nueva conducta de migraciones y me dio mucho alivio poder decir que solo estaba de paso en el aeropuerto y que no me iba a quedar en España más de dos horas. No pasó nada específico pero tuve la sensación de que podrían haberme negado el ingreso. Espero que sólo haya sido sea sugestión por lo que escucho últimamente pero más tarde escuché a unos empleados decir que ya habían rechazado gente… y no eran más de las 7 de la mañana!
Cuando pasamos por el escaner volví a sentir esta nueva política migratoria porque nos hacían sacar la cartera o mochila, eso es normal, también la campera, el cinturón, los relojes, las monedas y hasta las botas! Hay que recordar andar con medias buenas. Lo bueno fue que al llegar desde Madrid, en París no me preguntaron nada, ni siquiera pasé por migraciones. Habrán pensado que era de la Unión?
El vuelo a París fue muy corto, apenas una hora y media. Cuando iniciamos el descenso al aeropuerto de Orly pude ver la hermosa silueta de la torre Eiffel recortándose sobre el perfil de Paris (sólo perturbada por la espantosa torre Montparnase) y recordé que es increíblemente alta.

París
El camino al hotel fue bastante sencillo: tomé un bus de Air France hasta Montparnasse y desde ahí la línea 13 hasta Place de Clichy. Mi hotel, Citadines Montmartre, queda a sólo tres cuadras de ahí a 50m del Boulevard Montmartre, justo atrás del cementerio (que veo desde mi ventana) y a la vuelta del Moulin Rouge.
Tomar el bus fue bueno porque pude ver un poco del paisaje y si bien las afueras (la banlieu) se parecen a las de cualquier gran ciudad, cuando empecé a ver esos edificios de 5 o 6 pisos, todos parejitos, con flores rojas en los balcones y techos con mansarda, supe que estaba en París.

En este viaje tuve oportunidad de contradecir la idea general de que los franceses son antipáticos. Las puertitas del metro literalmente atraparon mi valija y no la habría podido sacar si dos mujeres no me hubieran ayudado. Lo malo es que la valija quedó bastante maltrecha. Hay que tener cuidado porque esas malditas puertas no dan tiempo a nada y después se cierran como si fueran de una caja fuerte.
Por suerte pude entrar a la habitación enseguida. Es un monoambiente muy lindo con cocina separada, totalmente equipada, un water y el baño con la pileta y la bañera. Todo muy moderno y coqueto. Genial.

Montmartre
Después de descansar un rato salí a caminar por Montmartre sin planos. Era domingo así que estaba lleno de gente tomando el brunch o simplemente un café en esas mesitas divinas, mirando hacia la calle. La misma gente que andaba por ahí me llevó a la Rue des Abbesses, de la que yo ya había leído que está de moda. Es una calle preciosa llena de cafecitos, bistros y negocios con mucha onda. En un restaurante me tomé una soup a l’ognion y disfruté un rato del clima del lugar. Después fui a Sacre Coeur, adonde estuve un rato pero había demasiada gente. Fui también a la Place du Tertre y bajé por una callecita que me llamó la atención y me llevó hasta el viñedo de Montmartre, ni sabía que existía. Todas las calles son divinas, con escaleras, pasajes privados, jardines semi escondidos… Es hermoso.

En el camino comí un crepe porque la sopa estaba rica pero me dejó con hambre. Igual no me pude resistir a una de las tantas boulangeries que hay por acá y compré una baguette y un pain au raisin, que me encanta. Nada más francés, no?
Después pasé por un supermercado para comprar las cosas del desayuno y estuve una hora buscando un queso tipo casancrem para las tostadas. No es tan fácil como parece.

La beca
En los primeros dos días asistimos todos los becarios (120 personas de 50 paises, muchos africanos) a charlas sobre distintas instituciones francesas. Esto tuvo lugar en el teatro de la Alianza Francesa que queda en el Boulevard Raspail, muy cerca de Montparnasse. Es una zona muy linda, llena de negocios y donde hay varias universidades y escuelas de altos estudios. Es bien parisino: un boulevard con edificios de 5 o 6 pisos con mansarda, brasseries y bistros.

Todo muy bien pero a mi se me hacía muy extraño estar en París desde hacía tres días y no haber visto ninguno de sus monumentos más famosos (excepto Sacre Coeur) así que el martes me fui un poquito antes y caminé por el Bvd Raspail hasta el Bvd Saint Germain, de ahí al Sena, desde donde por fin vi la Torre Eiffel con sus luces estrambóticas, y después a la Concorde, La Madelaine y la chocolatería Fauchon que es como el cielo en la tierra, aunque un poco caro, como debe ser el cielo por otro lado.

Hoy hice algo parecido porque entre una reunión y otra visitamos, con mi grupo, el barrio Montorgueil que es un lugar divino con callecitas llenas de negocios, barcitos y restaurantes. Esta muy de moda y realmente es hermoso.
A la tarde, cuando salí de la segunda reunión, quería ir al Louvre pero agarré mal una calle y terminé en el Bvd Haussman que me llevó hasta las galerías Lafayette y la Opera Garnier. En las galerías ya está armada la decoración de navidad que es un poco grasa pero divertida y la cúpula del edificio es tan preciosa que no importa nada. Además se puede subir a la terraza que termina siendo un excelente mirador gratuito con vista a la Opera, la torre y el Grand Palais.

Después rodee la Opera en la que están restaurando la fachada oeste y estaba cerrada no sé porqué. Es muy hermosa pero ultimamente le tomé tanto cariño al Colón que...
Luego tomé la Av. de la Opera para ir hasta el Louvre y otra vez me equivoqué y volví a Montorgueil. Lo bueno es que si uno se pierde igual termina en un barrio divino y siempre hay un metro cerca para volver al hotel. Lo malo es que se pierde tiempo pero eso ahora no me importa.
Como debe ser terminé el paseo tomando una taza de café au lait con un pain au chocolat en "Le pain quotidien", uno de los locales de moda. Très bon!

Viajar leyendo. La clave Gaudí

2009-10-18T16:06:00.000-07:00

Evidentemente inspirado en "El Código Da Vinci", "La clave Gaudí" de Esteban Martí y Andreu Carranza, nos relata una historia de fantasía en la que el gran arquitecto es parte de una sociedad secreta destinada a proteger un gran secreto de la cristiandad y evitar que se cumpla una profecía milenaria.
A principios del siglo XX Antoni Gaudí murió atropellado por un tranvía cerca de su obra maestra y su obsesión "La Sagrada Familia". El libro sugiere que su muerte no fue accidental sino provocada y que ese día iba acompañado de un niño a quien legó su secreto antes de morir. Ese niño se convirtió en un anciano enfermo que casi no recordaba ni su propio nombre y vivía en un asilo adonde era visitado todos los días por su nieta María, una brillante historiadora de arte para quien ese viejo que ya había perdido la razón era toda su vida. En una de sus visitas al asilo el abuelo le revela a María parte del secreto, dejándole más interrogantes que respuestas.
La muerte del hombre desencadena una serie de hechos de los que María se vuelve protagonista porque hereda una misión que ni siquiera comprende. Su novio Miguel la ayuda a resolver el misterio arriesgando su vida al emprender una carrera en la que se descubren a sí mismos.
En un recorrido frenético los protagonistas, ayudados por algunos amigos y perseguidos por enviados del mal, nos llevan a todas las obras de Gaudí en las que se esconden las pistas para resolver el misterio. La simbología presente en sus edificios y en su fantasiosa ornamentación es la excusa perfecta para urdir una trama fantástica. Así pasamos por la casa Vicens, la Batlo, la Pedrera y el Park Güell para terminar, como no podía ser de otra manera, en la Sagrada Familia.
La novela tiene algunas verdades históricas, mucha invención, muertes, crímenes y violencia, a veces desmedida, y si bien el tema de la profecía está muy forzado, el hecho de que el protagonista sea Gaudí y que en sus obras se escondan las claves para develar el misterio, hace que le relato se vuelva interesante. Es una buena opción para pasar el rato y una oportunidad de revisar la genial obra de ese fantástico arquitecto o leerlo antes de viajar y ver las cosas de otra manera.

Ver La Barcelona de Gaudí en un mapa más grande

Ischigualasto y Talampaya

2009-09-21T19:51:00.000-07:00

En la región de Cuyo, Argentina guarda dos tesoros arqueológicos y paleontológicos de enorme valor científico y mayor belleza: Ischigualasto y Talampaya, ambos declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Están a pocos quilómetros de distancia, el primero en la provincia de San Juan y el segundo en La Rioja, pero son dos lugares completamente diferentes.
Ischigualasto, conocido popularmente como el Valle de la luna, es gris y ondulado, muy parecido a la superficie lunar (según dicen al menos), mientras que Talampaya está formado de grandes paredes de tierra roja.

Desde el punto de vista científico Ischigualasto "basa su valor e importancia en el agreste paisaje y su requiza paleontológica. Su fama radica en la gran cantidad de restos fósiles que yacen, condensados, desde el período triásico de la Era Secundaria que comenzara hace unos 248 millones de años y que se caracterizó por la expansión de los primeros dinosaurios y mamíferos", pero esta fría explicación no alcanza para explicar la magia del lugar. Es como si fuera otro planeta.
Este Parque Provincial es muy extenso pero los sectores que pueden ser visitados están restringidos para proteger las zonas de mayor valor científico adonde habitualmente se hacen investigaciones. En el recorrido, que se hace en auto o combis con paradas señaladas por los guías, puede verse la zona que le dio su nombre popular, una superficie ondulada de tierra gris y caprichosas formas naturales esculpidas por el viento.
El hecho de tener que ir en auto y ceñirse a un recorrido marcado es algo molesto porque todos quisiéramos perdernos en ese paisaje de ensueño, sin embargo, es evidente la importancia de preservar este sitio. En el parque también hay un centro de interpretación bastante bien organizado con réplicas a tamaño natural de los dinosaurios encontrados en el lugar.
La entrada al parque cuesta $40 para el circuito tradicional y los alternativos (Cerro morado o paseo con luna llena) $25 más.

Talampaya es otra cosa pero igual de espectacular. Este lugar es el cañón de enormes paredes de tierra colorada que lo hacen a uno sentirse insignificante. También, como en el caso de Ischigualasto, el recorrido abierto a los visitantes es muy pequeño considerando la extensión del parque y se hace en unas combis propias del parque, cuyos servicios turísticos están condicionados.
En el recorrido pueden verse las imponentes paredes del cañón, vegetación autóctona, pinturas rupestres y formas naturales formadas por la erosión.
La entrada al parque nacional cuesta $7 y la combi (obligatoria) $45 por persona.
Si bien el paseo es una maravilla, en este caso sí sentí que la obligación de ir en esa combi era una molestia y no lo disfruté tanto como hubiera querido, porque lo vi todo por una ventanilla. De todos modos hay paseos a pie e incluso paseos en noches de luna llena.

San Pablo

2009-09-05T20:03:00.000-07:00

Realmente no sabía que esperar de San Pablo cuando fui hace dos años. Que fuera una de las grandes metrópolis del mundo, con casi 30 millones de habitantes o que se dijera que la gente rica se desplaza en helicóptero por el tráfico y la inseguridad, entre otras cosas, me hacían preguntarme con qué me encontraría y me encontré... con Brasil!
Porque San Pablo es súper Brasilera, es una gran ciudad con aire tropical e informal, es un gran centro de negocios pero en las mismas calles donde se alzan edificios neoyorquinos hay un señor con un carrito vendiendo abacaxi en rodajas.
Estuve sólo un día pero bastó para que me encantara y me dieran muchas ganas de volver a conocerla mejor.
Lo primero que conocí fue la rodoviaria (terminal de omnibus) porque en realidad había viajado con amigas a pasar fin de año en Río pero volamos con una oferta a San Pablo y viajamos en bus a Río. Cómo nuestro avión llegó de noche tuvimos que esperar en la terminal hasta que salió el bus a las 5 de la mañana. No la voy a recomendar como sitio turístico pero, en caso de necesidad, se puede parar ahí sin problemas, hay seguridad y algunos locales abiertos como para entretenrse en la espera. Volvimos a San Pablo al término del viaje para tomar el avión de regreso y, en esa ocasión, decidimos pasar el día ahí.

Primero fuimos al centro, donde está la Catedral da Sé, y ahí encontré la primera sorpresa porque si bien tiene todos los ingredientes del centro financiero y de negocios de una gran ciudad, conserva la topografía típica de las ciudades brasileras y los imponentes edificios están construidos sobre morros. Hay puentes y viaductos para salvar los obstáculos, uno de los más famosos y bellos es el viaducto de Chá (té) y del otro lado está el Teatro Municipal.

Después nos fuimos hacia el edificio Copan, una obra del célebre arquitecto Niemmeyer, que me encantó por su "liviandad" a pesar de ser una mole de muchos pisos de altura. Está frente al edifio Italia, también muy bueno.

También fuimos hasta el Mercado Municipal. Está muy cerca de la Praca da Sé y para ir pasamos cerca del Monasterio de Sao Bento y por una zona de comercio mayorista que me hizo acordar al barrio de Once de Buenos Aires y donde encontramos todos los collares y pulseritas que habíamos comprado en Paraty y Río como si fueran artesanías. Increíble!
El mercado es una maravilla tanto por la arquitectura como por los puestos que, como en todo Brasil, venden productos exóticos. En la planta baja están los puestos de venta y en la planta alta hay bares y restaurantes que venden lo que parece ser la especialidad de la zona, además del pan de queso, unos gigantescos sandwiches con más o menos 500grs de mortadela.

Luego visitamos la famosa avenida Paulista que concentra algunos de los edifios más modernos de la ciudad y el Museo de Arte de San Pablo MASP, o "maspi" como le dicen los brasileros. Es un interesante edificio sostenido por dos estructuras de hormigón en los extremos que dejan una amplia plaza seca debajo del museo, da un poco de miedo.
Frente al museo está el Parque Siquiera Campos que es una especie de botánico y es un solaz en medio de esta agitada zona. Detrás de la Paulista hay una zona muy linda, mucho más tranquila, con negocios, restaurantes y bares.

Terminamos el recorrido donde lo habíamos empezado, en la rodoviaria, lamentando habernos quedado tan poco tiempo.

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Rincones deliciosos: Chocolatería San Ginés, Madrid

2009-08-23T08:27:00.000-07:00

En Madrid hay un pasadizo, muy cerca de la Puerta del Sol, que alberga uno de los lugares más deliciosos de la ciudad, literalmente hablando, la Chocolatería San Ginés. Un imperdible de Madrid.

Fue fundada en 1894 y desde entonces sirve el más rico chocolate con churros. Está abierta toda la noche y es centro de reunión para amantes del chocolate y también para noctámbulos. Siempre hay cola y como el lugar es bastante pequeño, las mesas invaden el pasaje.

El chocolate es tan espeso que la cuchara casi no se desliza en él y los churros, que sinceramente no probé porque ya era demasiado, los frien en largos espirales que luego cortan en porciones.

El lugar es encantador pero está siempre lleno y hay una actividad frenética de mosos y comensales. No lo recomiendo para pasar un rato tranquilo conversando, las mesas son pequeñas y el ruido muy alto.
Una taza de chocolate con cuatro churros cuesta unos 3 euros. Nada caro.

Concepción y Chiloe

2009-08-15T17:57:00.000-07:00

Hace varios años, cuando todavía estaba en la Facultad de Arquitectura, asistí a una conferencia de Edward Rojas, un arquitecto radicado desde hace treinta años en Chiloe que se ha dedicado a valorizar y recuperar la cultura arquitectónica del archipiélago. Rojas nos mostró la fascinante geografía de la isla y la maravillosa arquitectura en madera que la distingue al punto de que las célebres iglesias fueron declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO. Ese día supe que tenía que conocer Chiloe.
Hace dos años asistí aun seminario de arquitectura que se desarrolló en Concepción y Chiloe y, por fin, pude conocerlo.

Mi viaje comenzó por Concepción adonde llegué luego de una noche en bus desde Santiago, el viaje dura unas seis horas (U$S 15/20).
Concepción está en la región centro-sur de Chile y es la capital de la región del Bío-Bío. Hoy es una ciudad importante dentro del país, aunque su conformación no lo demuestre porque es de escala mediana, sin grandes atractivos arquitectónicos. De todos modos, es una ciudad muy agradable para caminar tanto por el centro como por los sectores más residenciales y por la orilla del río.

En Concepción hay dos universidades muy importantes, la Universidad del Bío-Bío y la Universidad de Concepción cuyo campus merece ser visitado. Está inspirado en los campus de las universidades norteamericanas y tiene hermosos espacios verdes, abiertos al público en general. Además, en la Pinacoteca está el mural Presencia de América Latina, de Jorge González Camarena, una conmovedora obra.

Otro de los lugares que me atrajo es el nuevo Centro Cívico, obra de los arquitectos Smiljan Radic Clarke, Eduardo Castillo Ramírez, y Ricardo Serpell Carriquiry, que recuperó la Antigua Estación Central de la Ciudad. Esta obra es parte del Plan de Recuperación de la Ribera Norte del Biobío, aún en marcha, del que ya se construyeron una estación de buses, el Biotren y un paseo costanero.
La Antigua Estación Central es un edificio muy interesante, construido en 1941 por el arquitecto Luis Herrero, conformado por un volumen horizontal equilibrado por la torre reloj, hoy pintada de un vibrante color rojo. En el interior tiene murales de Gregorio De La Fuente.

Luego de cuatro días en Concepción partimos hacia Chiloe. Nosotros fuimos en un charter pero hay buses entre Santiago y Castro, la capital provincial. El viaje dura 17 horas (U$S 50), también se puede llegar en avión. En nuestro recorrido nos detuvimos en Temuco para almorzar en el mercado. Luego continuamos hasta la Isla Grande adonde se llega, obviamente, después de cruzar el Canal del Chacao en transbordador, en un viaje de 25 minutos.
El archipiélago de Chiloe está formado por 40 islas, 35 de ellas habitadas, de las cuales la más importante es la Isla Grande. Tiene paisajes muy atractivos y una fabulosa arquitectura en madera y las casas sobre palafitos que la distinguen.

Llegamos a Castro de noche y lo único que pudimos ver en el camino al hotel fueron las callecitas empinadas que pudimos disfrutar a la mañana siguiente junto con la maravillosa vista al mar interior. Esta ciudad, quizás por ser la capital y la más activa de la isla, ha sufrido muchas modificaciones pero tiene un encanto muy particular.

Como principal ejemplo de la arquitectura vernácula está la Iglesia San Francisco de Castro que tiene su origen en una capilla construida en el siglo XVIII por los jesuitas que se incendió en 1857 y fue reemplazada por otro templo que también se incendió en 1902. El actual edificio, completamente construido en madera y chapa, comenzó a edificarse en 1910.

Otro de los atractivos de Castro es el Mercado que se encuentra sobre la costanera, donde pueden conseguirse productos regionales y artesanías, la especialidad de esta zona de Chile son los tejidos y los objetos de madera. También Castro tiene un Museo de Arte Moderno que funciona en una serie de antiguos galpones.
Al haber tenido la suerte de compartir ese viaje a Chiloe con el Arq. Edward Rojas no puedo dejar de mencionar su estudio, el taller Puertazul.

Si pueden traten de dar un paseo en barco porque así se puede ver la ciudad desde el agua y pasear un poco por el archipiélago. Nosotros viajamos en un barco pesquero y nos agasajaron con un curanto en olla que tenía mejillones, cerdo, papa, pan y montones de cosas más. Aunque parezca extraño, estaba bastante rico.

Solo estuvimos dos días en Chiloe pero llegamos a visitar algunas de las Iglesias Patrimonio Mundial como las de Nercón, Vilipulli y Chonchi, donde me gustaría quedarme la próxima vez que vaya a Chiloe. Es un lugar lindísimo, mejor preservado que Castro, con un mercado genial.

Enlaces
Turismo en Chiloe, página oficial
Turismo en Chiloe, página oficial nacional
Turismo en Chiloe
Murales de Concepción